Минувшей зимой я проехал по маршруту Бразилия–Аргентина-Чили-Боливия-Перу-Эквадор-Колумбия-Панама-Коста/Рика-Никарагуа–Гондурас-Сальвадор–Гватемала-Мексика, сменив по пути троих попутчиков. Я вышел из дома 22 ноября и вернулся обратно 15 марта.
Предыдущая серия с финансовой отчетностью и прочим нюансам многомесячных бюджетных странствий по Индии вызвал огромнейший интерес. Сегодня я продолжаю копаться в Подноготной своих путешествий и делюсь закадровыми моментами о 4-месячном вояже через всю Латинскую Америку.
Минувшей зимой я проехал по маршруту Бразилия–Аргентина-Чили-Боливия-Перу-Экв
Каков месячный бюджет на такие регионы как Южная и Центральная Америка?
На этом маршруте , конечно встречались более развитые(= дорогие) чем остальные страны (такие как Чили или Аргентина), а встречались и достаточно дешевые (как Боливия) – потому я приведу средний расчет на месяц – это где-то max 1100 $ – ну и плюс добраться до этих краев тоже недешево.
Далее все цены даю в $, ибо в каждой стране своя валюта и мы запутаемся в итоге в аргентинских песо, кордобах и гондурасских лемпирах. Отличились только Эквадор и Панама, которые забили на все и ввели на своей территории доллар США. Чем очень упростили жизнь туристам.
Перелет с 3 пересадками (в Германии, Доминикане и Панаме) и посадкой в Сантьяго-де-Чили я купил Семоненке за 1150 $. Прилетел живой.
Я же предварительно выиграл в конкурсе поездку в Бразилию, что позволило мне сэкономить на перелете туда. Обратный путь из конечного пункта в Мексике с одной пересадкой до Москвы легко укладывается в 580 $
Тьене абитасьон либрес?, или поиск гостиницы
В отличии от Индии, где можно ткнуть пальцем в небо и карма твоя в поиске гостиницы тебя не подведет, въезжая в каждый новый город Южной Америки – я консультировался с Lonely Planet хотя бы на тему максимального сосредоточения бюджетного жилья в одном месте. Потому что ситуация, когда мест в желаемом хостеле не оказывалось – была частой. Но со второй-третьей попытки почти наверняка поселишься по соседству. То есть заранее я ничего не бронировал. Действовал наугад. Прибыв в свой первый самостоятельный город (Буэнос-Айрес) я знал только, что от аэропорта до центра идет 8-ой автобус, что к оплате принимаются только монеты, и что где-то в центре (через 2 часа) надо сойти. Там на углу 9 Хулио и проспекта Майо будет Ritz. Сошел я, правда, все равно не там. И одноместных номеров не было. Пришлось поселиться в дормитории (8 кроватей на 2 комнаты)
Вообще когда я впервые в жизни увидел дормиторий (это было в Бодхгайе, в Индии) я подумал что это что-то ужасное – жить по пионерлагерному принципу. А на южно-американском пути зачастую это был единственный вариант. Из всего латиноамериканского путешествия на каждые 2 индивидуальных поселения приходилось 1 проживание в дормитории. Там главное следить за сохранностью вещей, а остальное совсем несложно. Почти все дормитории оборудованы персональными сейфами и с собой желательно иметь свой замок.
Вспоминая сейчас те номера, в которых мы жили – понимаешь, что стоят они не намного дороже, чем индийские, но уровень конечно гораздо выше. Белье, по крайней мере, после предыдущего постояльца меняют.
Я приведу среднюю цену по стране за двухместный номер (в провинции и в столице)–
Аргентина – 30$ (г.Хухуй)-40 $(Буэнос-Айрес)
Боливия – 15$(Потоси,Вилласон,Титикака)-20$(Ла-Пас)
Перу – 12 $(Куско, Арекиппа, Такна)-18$(Лима)
Чили – 30$(Вальпараисо) – 30$ (Сантьяго)
Эквадор – 11$ (Кито, Гуаякиль)
Колумбия 25$( Картахена), 20$ (Богота),
Можно найти совсем дешевое проживание, как например была наша комнатуха за 7$ в Санта-Марте (Колумбия, побережье Карибского моря) с минимум удобств, грязными пятками Семоненки и удобствами на улице. Но вот что всегда радовало – wi fi был везде!
Хоть хостеле перуанского Куско в номере с разваливающейся двухярусной кроватью, хоть в гостинице Ла-Паса с окнами выходящими на кирпичную стену, хоть в расписном «Каса де Лемон» в Вальпараисо с турником, висящим посреди холла.
Ценообразование отличается лишь на глобальные праздники типа Нового года. Мы застали его в чилийском Винья-дель-Маре, и стоимость номера на новогоднюю ночь выросла в 2,5 раза. С 1 на 2 января цены вернулись к привычным значениям.
Немного иначе обстояли дела с поселением в моей поездке по Центральной Америке. Дело в том, что передвигался через все 6 стран ЦА я одной и той же автобусной компанией, у которой в каждом перевалочном пункте был свой терминал, зачастую находящийся на внушительном расстоянии от основного автовокзала. Поэтому быстрее и дешевле было селиться рядом с этим терминалом. Например, в Манагуа (Никарагуа) я поселился в одноместном номере маленькой гостиницы по соседству за 10 долларов, владельцем которой оказался кыргыз.
Как там с преступностью и что делать если вы стали жертвой ограбления?
Я ж говорю,я - доктор, турист... Приехал, к Вите Громову...
Гулял, увидел красивые дома, вышел...
Я же не знал, что у вас не везде можно гулять...У нас вот везде можно!
“Брат2”
Больная тема для Латинской Америки. Почти в любом городе любой страны есть кварталы, куда не рекомендуется соваться. Присматривайтесь к местным. Они заботливы о туристах и если квартал имеет дурную репутацию, то вас постараются предупредить оттягиванием вниз нижнего века. Чем дальше уходите от центра - тем чаще слышны их наставления. Их лучше слушаться – потому что, забив в Боготе на предостережения пары пенсионеров, через 5 минут я стал жертвой молниеносного ограбления. Услышав топот за спиной, оглянувшись, я увидел уже летящие на меня 5-6 ножей. При том что это происходит среди бела дня, на глазах у всех. Единственное правило: не сопротивляться, а отдавать то, что они требуют. Потому что кончиться все может для вас летально.
У меня с собой был пустой рюкзак и камера. Я всё бросил на землю и побежал. Деньги у меня были на поясном кармане. Времени на обыск у них особо не было. Всё было так стремительно, что пока я бежал до полиции, стоявшей в конце квартала, чувствовал какой-то неподдельный кайф от происходящего.
Уж если я в Индии не отравился, так хоть в Южной Америке меня ограбили.
При том что я такой человек, который при видимой опасности на рожон особо не лезет. Если обстановка накаленная –я не буду по трущобам ходить и размахивать фотоаппаратом. Камеру, если не пользуетесь ею, вообще лучше держать в рюкзаке и не светить ею. Так сложнее снимать, но так надежнее. К сожалению в Латинской Америке многое устроено так, что чем интереснее – тем небезопаснее. Какие классные фотографии можно было сделать на улицах сборщиков мусора в колумбийском Кали, но учитывая частые предостережения - эти фотографии вместе с флэшкой и фотоаппаратом можно было на этих же улицах и оставить.
Максимальное сосредоточение криминала – всегда в столицах и крупных городах. В Буэнос Айресе за автовокзалом есть расписной квартал боливийских и перуанских переселенцев, а также район Бока (хотя днем Бока вполне безопасна). В Рио – это знаменитые фавелы. В Лиме, Кито, Вальпараисо запросто может «что-то» случиться. В Тегусигальпе (Гондурас) администратор гостиницы не советовал выходить на улицу после 9 вечера.
НО даже в особо опасных странах есть туристические города,которые достаточно самобытны,но и,как будто, застрахованы от подобных вещей – Куско в Перу,исторический центр Картахены в Колумбии.
Единственный островок как будто полной безопасности - Боливия.
Всё остальное - непредсказуемо.
Проституция
Колумбия, конечно , очаровательна в этом плане.От помпушек с ботеровскими формами до темнокожих моделей. В Медельине – полшага в сторону от центра, и всё в широком доступе на каждой улице. Пока искали «кинотеатр для дрочил», насмотрелись на всяких представительниц самой друевней профессии. В Боготе же есть очень напряженный район Санта-Фе. Водители, проезжая его, попросят даже закрыть окна. Проституция, бандитизм, всё здесь! – даже где-то мой фотоаппарат теперь.
lovigin, "Картахена",2012 
lovigin,"Медельин", 2012
Заведений для «этого» тут много. Предварительно разузнав в интернете о клубе «Troja» - мы сказали это название таксисту. И он доставил нас по адресу. Здесь, по крайней мере, лучше следовать маршрутом «такси-бар-такси». Вокруг все в основном колумбийской национальности. В дыму за столиками «наркобароны». В дыму посреди зала одиноко и попарно стоящие девушки. Кивком головы подозвав двух из них, - а они, надо сказать, только этого и ждали, разговор на моем ломаном испанском (Семоненко так только слово «сервеса» и выучил) перешел к обсмуждению цены на услуги. Сошлись на 55 песо(30 долларов). Изначально просили 80. Номера прямо на втором этаже над баром, хотя оплачивается всё бармэну, который выписывает какую-то квитанцию. Хотел бы я на эту квитанцию посмотреть!
Девушки, надо сказать, очень ухоженные, ну и сделали всё хорошо. Имя своей я даже не запомнил, а семоненковскую звали Маргарита и была она из Баранкильи, родины Шакиры. На что Семоненко потом приговаривал: «Это ж все равно что с Шакирой переспать!»
Выйдя из бара мы очень воодушевились, район уже не казался таким опасным, и стоя на перекрестке, мы во весь голос троллили местных мучачос, проходящих мимо. На русском правда.
lovigin, 2012
Передвижение по стране, между странами и внутригородской транспорт
Железные дороги в Южной Америке наверняка где-то есть, но в это не верится. Как альтернативу автобусу мы однажды попытались купить билет на поезд. На ж/д вокзале Буэнос-Айреса висит табличка что до февраля все билеты проданы (дело было в начале декабря) и они до февраля не работают.
Так что во всем остальном полная монополия автобусов. И цены соотвествующие от этого. Порой казалось что латиноамериканские автобусы созданы из золота и несутся по воздуху. Билет от Буэнос-Айреса до Хухуя (21 час в пути) стоил 120 $, от Куско до Лимы (Перу, 23 часа) – 55$
В редких случаях в стоимость входит и завтрак и ужин. Но в большинстве своем местные жители будут сбегаться к вашему автобусу на каждой его остановке, неся на своих подносах зажаренную курицу, фрукты или вареную кукурузу. Так что голодными не останетесь и брать с собой еду заранее абсолютно необязательно.
На небольшие расстояния (7-8 часов) вполне может попасться не очень комфортабельный полутемный одноэтажный автобус (типа Икарусов). В остальных случаях это двухэтажный транспорт с удобными раскладывающимися сидениями и биотуалетом. На первом ярусе билеты чуть-чуть подороже. Хотя смысла особого туда соваться не вижу. Если взять билеты заранее – то можно попасть на самые лучшие места для обзора – это первый ряд второго уровня(места 1-4), - прямо над водителем. И вся красота Анд, и перебегающие дорогу ламы, и все остальное – будет прямо перед вами.
Итак, приходите на автобусный терминал – на нем миллионы касс всевозможных перевозчиков. В той же Боливии, например, из каждого окна автовокзала торчала деваха, призывно кричавшая название пункта назначения и одновременно катавшая за щекой горстку коки. Получалось очень эротично. Выбираете нужное вам направление, узнаете цену (у разных перевозчиков она может отличаться, но незначительно), берете билет (по-английски в кассах не говорят). Помните что если ехать 12 часов и более - то лучше ехать ночью.
В крупных городах у крупных перевозчиков зачастую свой индивидуальный терминал. Но терминалы других компаний все равно находятся где-то поблизости. Чем серьезнее компания – тем больше посадка в ее транспорт напоминает посадку в самолет. Но поломки в пути все равно достаточно часты. Однажды у нас дважды за рейс пробивало колесо.
А из Лимы до Манкоры через час у автобуса отказала электросистема. В итоге всех выгрузили на обочину, два часа чинили электричество, и даже когда починили сказали, что все равно надо ждать замены автотранспорта – так как на этой трассе часты ограбления автобусов разбойниками и если электросистема снова где-то откажет, то случиться может всякое. Еще 2 часа мы ждали замены автобуса.Кстати под охраной полиции. Прибыл автолайнер аж с wifi на борту.
Особенно примечательно наличие стюартов на самом рейсе. От Буэнос до Хухуя, например, стюарт раздал всем пассажирам карточки для лото, вытаскивал бочонки, а победителю подарил бутылку вина. Нас эта игра не касалась, мы все равно не воспринимали числительные на слух да и ехали уже пьяные.
От чилийской Арики до перуанской Такны пассажиров развлекал гей, пристававший к Семоненко призывами «ай лав ююююююю», а потом показывавший на нем какие-то фокусы, доставая деньги из-за ушей. Семоненковские деньги, правда.
Что касается городского транспорта - то наибольшее внимание привлекают конечно автобусы, бороздящие улицы от Гватемалы до Панамы. Расписные скул-басы, совершенно непонятно куда едущие. Но стоит вам спросить его направление у местных - то сажать вас в него будут всей остановкой. Очень колоритна езда в таком транспорте поздним вечером. С внутренней подсветкой и доносящейся на полную катушку рагой несется он по Панама-сити в неизвестном направлении...
Расценки на такси вцелом зависят от уровня жизни. Таксист, везший нас по боливийскому Потоси в течении минут 30, попросил за свои услуги доллар с небольшим. Ну а так в основном везде стоят счетчики.
Нужны ли визы в эти страны и как осуществляется прохождение границ?
Почти со всеми странами у России визовый режим сведен к штампу на границе. Сначала отстоять одну очередь на выезд из страны, через несколько сотен метров очередь (обычно с теми же самыми участниками) на въезд в страну.
Но есть и исключения: например я совсем не планировал въезжать в Боливию, а в Боливию виза как раз нужна. Но ее достаточно быстро сделали в посольстве Боливии в Буэнос-Айресе, где надо протолкаться среди индейцев в пончо в Сеньору Луису в 5 кабинет, который занимается делами иностранцев. Сеньор Луис с какой-то нечеловеческой подписью сделал визу в течении 2 дней. Из всех документов трудность может возникнуть только с тем, что нужна прививка от желтой лихорадки. Ее я делал еще в Москве, как добавление к индийским вакцинам.
Есть еще несколько исключений: в Панаму и Коста-Рику въезд разрешен только при наличии открытого шенгена, потому перед Центральной Америкой наши пути с Семоненко разошлись.
Ну и совсем экзотические мытарства: на эквадорской границе получение виз растянулось на 5 часов, потому что пограничники решили ставить их не руками, как все развиты е страны, а печатать на компьютере. А Windows в тот день не захотел работать с Эквадорской миграционной службой, техника зависала каждые 5 минут – и вышла такая длительная задержка, в течении которой пришлось все время простоять в очереди.
В большинстве случаев наземный КПП представляет из себя простую формальность, которую можно и вообще обойти, а зачастую просто не заметить на дороге. Стоит какая-то фанерная избушка среди джунглей.
Где питаться, чтобы остаться в живых?
Без разницы. В большинстве своем кухня очень однообразна, особенно если речь идет о бюджетном путешествии. На моем столе чаще всего был картофель фри (frito), жирный кусок курицы (pollo) и пиво (cerveza).
Это меню, увы, не меняется от Гватемалы до Чили. Но особый колорит составляет не столько то, ЧТО вы едите – сколько окружение всего – я специально выбирал самые «прожженые» заведения с самыми удивительными интерьерами.
Также можно питаться на рынке – почти все они оборудованы обязательным отделом, где вдоль прилавков оборудованы специальные места. Едят тут все: от полиции до туристов. Там не сильно санитарно, но не отравитесь. А за 1,5 $ вполне будете сыты.
Многие молодежные хостелы зачастую оборудованы кухней, так что вполне можно готовить самим. Поскольку я обычно являюсь Начальником Путешествия, и на меня ложатся основные организационные обязанности, то кухня и приготовление пищи меня вообще не касаются. Я просто приходил, когда Семоненко уже все приготовил, и ел.
На каком языке приходится общаться с местным населением?
На английском в Южной Америке говорят единицы. Solo espagnol. За полгода до поездки я начал по самоучителю учить испанский. Продвинулся чуть дальше 10-ой страницы. За все четыре месяца я пользовался 40-50 словами. Каурента-синкуэнта. Благо хорошо говорю на французском, а сложение из слов предложений в этих зыках похожи. Естественно в «моем испанском» ничего не спрягалось и не склонялось, но «донде эста лос баньос» всегда доводило меня до туалета.
В незнакомом языке, учитывая, что он вам нужен не навсегда – прежде всего важно знать числительные. Остальное как-то выучивается по ходу.
Но, к сожалению, общение из-за непонимания языков обеими сторонами сводится почти к нулю. То есть они достаточно охотно первыми идут на общение и что-то там тараторят тебе на испанском, а ты вежливо киваешь.
Их это устраивает и они продолжают нести свою тарабарщину, не обращая внимание на твое многократное no habla espagnol. Чаще всего, правда, это какие-то забулдыги, коих по всей Южной Америке немало. Ближе к вечеру особенно на улицах маленьких городов и деревень очень много тех, кто вповалку.
Что касается фотосъемки людей, то я был готов, что индейцы, населяющие Боливию и Перу (а для этого не надо идти в джунгли, они здесь ходят по улицам) фотосъемке не благоволят – но даже с ними никаких особых проблем не было. Хотя у некоторых барышень боливийской наружности такой строгий вид, что побоишься и подходить.
Единственная народность, которая панически закрывается от камеры или попросту убегает – это племя майя, преимущественно населяющее мексиканский Юкатан.
Туры и другие развлечения
В этом разделе я не буду рассказывать про одну из самых попсовых достопримечательностей Южной Америки - Мачу-Пикчу.Я был в Куско, откуда начинаются маршруты к Затерянному городу, но посещение Мачу-Пикчу оставил для своего следующего приезда на этот континент. Есть и другие места в Южной Америке куда не так просто попасть без гида. Расскажу про некоторые из них. Про попадание в шахты Потоси и фавелы Рио-де-Жанейро я писал достаточно подробные посты. Стоимость двухчасовой изнуряющей, но интересной «прогулки»(а точнее сказать "проползки") в шахты всего 15 долларов. После того, как вы ползком преодолеете несколько километров от шахтерского Бога до света в конце тоннеля, все банальные экскурсии в шахты-музеи [типа польской Велички] покажутся вам детским лепетом.
Подробнее расскажу про тур на прекрасное Соляное озеро Уюни. Туристических фирм в городе Уюни, предлагающих туры по Соляному озеру, пруд пруди. Трехдневный тур стоит 100 долларов, меньшее количество дней – естественно дешевле. Если же вас интересует исключительно феномен озера – то можно взять всего один день. На второй и третий день складывается ощущение, что организаторы из пальца высасывают что бы еще такого вам показать. В итоге вам впарят еще какой-нибудь заповедник с фламинго, купание в гейзерах и проживание в каких-то бараках без электричества на территории заповедника, за въезд в который придется еще доплатить еще 25 долларов с человека. Но третий день заканчивался у чилийской границы, что нам было очень удобно.
В первый день в путь параллельно отправляются несколько джипов, загруженных под завязку едой и пассажирами. Компанией из 6 человек и водителя (он же по совместительству является и поваром) вам и придется провести ближайшие три дня. Очень хорошо если в «команде» есть хотя бы один испано-англоязычный пассажир. Потому что водители, как правило, английским не владеют. Организаторы тура обычно стараются подбирать состав джипа. В нашем джипе было 3 пары: бразильцы Сэмюэль и Бруна, испанцы Вероника и Хуан, и мы с Таней. Всем примерно по 26-30 лет. Единственный англоязычный Сэмюэль носил брэкеты, жевал коку и этим ртом расспрашивал нас про Путина и Достоевского.
Ночевки, как я уже говорил , проходят в спартанских условиях. В первую ночь мы жили в гостинице из соли. Не было ни одной розетки, но зато даже простыни были соляными. На вторую ночевку был канун католического Рождества. Каждую группу расселили по комнатам, больше напоминающим пионерлагерь. На следующий день водители, как фашисты, подняли нас в 4 утра и вывезли к чилийскому пограничному городу Сан-Педро де Атакама.
Ну и как без футбола?
Еще одна из страстей Латинской Америки, которую я советую посетить. Я лично был на матчах в Боливии, Колумбии и чуть-чуть в Аргентине. «Чуть-чуть» - потому что именно в Буэнос-Айресе нас кинули с билетами перекупщики [это был последний матч «Боки Хуниорс» в сезоне и билеты распространялись исключительно среди фанатов]. Забрав по 60 долларов с человека, они провели какими-то своими каналами через 2 кордона и растворились в толпе. Прорваться дальше своими силами у нас не получилось.
Но в большинстве своем с перекупщиками придется иметь дело почти везде. Благо, что в других странах цены на билеты не такие высокие (Боливия -4$ , Колумбия -15$), и в случае их потери это будет не так страшно. И … торгуйтесь! Долларов 5-8 скинуть всегда можно, особенно ближе к началу матча.
* * *
Подводя итоги, могу сказать что страны Южной Америки, конечно, не такие яркие и экзотичные, как, например, та же Индия. В ценовой политике они в 2 раза затратнее стран Юго-Восточной Азии. Но тем не менее лично для меня это четырехмесячное путешествие было неоценимым опытом. Ниже приведу посещенные страны в порядке убывания исключительно по принципу насколько они мне понравились.
ТОП стран ЛА
1.Боливия (Спасибо тебе, дорогой товарищ Эво Моралес, за страну!)
2.Перу
3.Колумбия
4.Гватемала
5.Аргентина
6.Никарагуа
7.Панама
8.Чили
9.Эквадор
10.Сальвадор
11.Коста-Рика
12.Гондурас
Последние три по ходу вообще зря место на карте занимают.
p.s. хотя если бы я учитывал Мексику - всем бы пришлось потесниться на одно место вниз.
Так что добро пожаловать в Латинскую Америку!!