По социально-экономическим показателям жизни Аргентина опережает многие страны Латинской Америки (по уровню жизни чуть-чуть уступая Чили). Средняя продолжительность жизни в стране составляет 77 лет.
Начал поездку в ничем не примечательном городке Эль Калафате на юге Аргентины. Это ближайший населённый пункт к национальному парку ледников, в который я приехал. Здесь много туристов, поэтому есть интернет и один неплохой ресторан, но в целом место бессмысленное.
Захолустье страшное. Важная городская достопримечательность -- историческая телега. Стоит на центральной улице.
В Эль Калафате я переночевал и сразу поехал в сторону ледника Перито-Морено. До него четыре часа на машине и ещё пол часа на кораблике. К базовому лагерю от берега идёт живописная улица.
Оттуда небольшая прогулка по поваленому лесу, и вы на ледниках.
По ледникам интересно бродить, но никакого особенного вида с них не открывается. Поэтому вот сногсшибательный вид с сопки напротив.
Неотступающая стена льда. Если верить википедии (http://en.wikipedia.org/wiki/Perito_Mo
Гид отколол кусочки от ледника и разливает на них коньяк. Алкоголь фу, я пил ледник с колой.
Высота ледника 90 метров над водой и 180 метров в глубину. На этой фото можно попытаться рассмотреть людей (на переднем плане) и кораблики (под ледником) чтобы представить себе масштаб.
Дальше я отправился в сторону городка Эль Чалтан к озеру Вьедма. По нему проходит второй по величине ледник в Патагонии -- Упсала.
Дорога в Эль Чалтан. На пути открываются захватывающие пейзажи. Впереди Анды и остриё горы Фиц Рой.
Эль Чалтан расположен у подножья горы Фиц Рой, отсюда выходят все экспедиции на вершину.
Сам городок так же предельно бессмысленнен, если не считать красивого пейзажа вокруг.
От Эль Чалтана до Токио 21 тысяча киллометров по прямой. Вероятно, одна из самых удалённых от Японии точек. Как я сюда добирался отдельная история. От Токио до Аргентины (и вообще Южной Америки) нет ни одного прямого рейса. Более того, оказалось, что ни одна авиакомпания не летает через тихий океан (Кстати, если кто-то может объяснить почему, буду признателен. Глядя на карту не кажется, что там такое непокоримое расстояние). В итоге, мне пришлось лететь с пересадкой в Катаре. 17 часов до Катара, и ещё 17 до Буэнос-Айреса. Прибавьте к этому два часа на пересадку, и это 37 часов в самолёте в одну сторону. Весьма ад.
Здесь тоже есть своя важная достопримечательность: в этот раз это колёса от исторической телеги.
Почему-то всё время что здесь жил, не мог отделаться от ощущения, что нахожусь в декорациях латиноамериканского Твин Пикс.
Кораблик на озере Вьедма. На нём до ледника Упсала примерно час.
Лодка сообщает мне, что под моим сиденьем затаился спасатель. Не хотелось бы.
Подплываю к леднику. Лицо белое от крема, солнце отражается от льда и обжигает страшно. Замечаешь только когда домой возвращаешься.
Кораблик фрахтуется у скалы, откуда до места, где безопасно заходить на ледник, час ходьбы.
На фотографии снова не очень понятен масштаб, чёрный промежуток между льдом и скалой где-то метров десять в высоту.
Край ледника. От него где-то каждые пять минут отваливаются огромные куски льда и с грохотом падают в воду.
Дальше я улетел на север страны, смотреть на эпичные водопады Игуасу. Это на границе с Бразилией.
Ниагарские водопады скучная большая лужа по сравнению с Игуасу. Очень, очень красиво.
Подход к водопадам есть как с Аргентинской, так и с Бразильской стороны. Посетить обязательно стоит обе. Тут я с удивлением обнаружил, что для путешествия по Южной Америке российский паспорт едва ли не самый удобный. На границе просто ставят штампик и всё. А американцам и японцам приходится делать визу.
Эпичные водопады эпичны. Бонус: смешная фотография меня под водопадом, снятая на телефон (http://twitpic.com/3o8s5t) никакого фотошопа.
Я не пишу про город рядом с водопадами, потому что в нём совсем ничего не находится. Лучше вот ещё водопады. Больше в Игуасу делать нечего.
Из Игуасу я улетел в городок Сальта, это тоже на севере, но на границе с Боливией. Сальта первый осмысленный провинциальный город на моём пути. Здесь даже осталось немного симпатичной архитектуры.
Центральная площадь могла бы быть частью какого-нибудь испанского городка, никто бы не догадался.
Остальные улицы более унылы, но не без своей специфики.
Тут я узнал, что светофор в Аргентине называют семафором.
Симпатичный перекрёсток.
В Сальте я на пять дней арендовал машину с водителем и импровизировал road trip по национальным паркам близлежащих провинций. Было бодро.
Сперва проехал через туманные склоны. Здесь сейчас сезон дождей.
Оттуда спустился в национальный парк Лос Кардонес. Здесь растут кактусы и всегда сухо.
Кактусы классные.
Проехав с остановками 400 киллометров, остановился в городке Качи.
Центральная площадь и церковь.
В гремучей смеси католичества с пережитками язычества в Аргентинской провиции укоренилась традиция цеплять степлером деньги к идолам бога-отца. Wrong on so many levels.
Единственный садик во всей этой жаре. Над садиком богоматерь, без неё здесь ничего не делается.
Город совсем маленький, но благодаря колониальной застройке здесь приятно гулять. Удивительно, как даже самая убогая старая архитектура смотрится лучше современного мрака.
На заборах охраняемой территории кактусы выполняют роль колючей проволоки.
Указатели тоже сделаны из кактуса. Здесь я с удивлением узнал, что кактус это дерево, оказывается. Я никогда об этом не задумывался, но полагал, что кактус это скорее такая продвинутая травка. Зелёный же.
Просто улица.
Ещё.
Переночевав, я поехал в сторону Кафайяте.
В самом Кафайяте красивая центральная площадь и много винукорен: здесь производится большая часть аргентинского вина. Но много туристов и, в общем, как-то не мило. Зато здесь я ел ламу, это важно.
Заехал в Тилкара-Пукара, невнушительные руины древнего поселения инков. С них открывался приятный вид.
Посмотрел семицветные холмы. Вот это было очень красиво, но это не какая-то достопримечательность, а просто ещё один вид на пути.
У их подножья находится довольно милая деревня Пурмарака, местные жители которой занимаются только тем, что производят сувениры для туристов. Сувениры действительно хорошие.
Дорога в кактусовый лес.
А ночевал я в городке Кебрада. Довольно симпатичном.
В его центре находится непропорциональный городу монструозный монумент, посвящённой какой-то очередной битве за независимость. Вот вид с него (на него выкладывать не буду, ибо ужас-ужас).
Центральная улица. Отсюда я вернулся в Сальту, а затем в Буэйнос-Айрес. О нём дальше.
Буэнос-Айрес вроде бы как принято называть американским Парижем. Эпизодически действительно похоже на что-то такое околоевропейское.
Есть пара благородных центральных улиц.
Но это только если совсем не вглядываться.
Есть ужасные улицы.
Есть пешеходные посимпатичнее.
Но в целом город совершенно ублюдочно урбанизован.
Исторические здания надстраивают ещё более бессовестно чем в России. Это в лучшем случае.
В худшем, здание попадает под фасадную реставрацию по-аргентински. Это когда всё ломают, и только перед входом оставляют кусочек старого фасада, типа “блюдём наследие”. Дёшево и сердито.
Вот ещё, ммм, “отреставрировали”. Надеюсь, наши правительственные уроды никогда не доедут до Аргентины.
Проспекты широченные как в Москве, и такие же уродливые.
Красоту здесь уничтожают все и с какой-то первобытный яростью.
При этом заметно, что когда-то Буэнос-Айрес был очень-очень красивый. Но его жители ненавидят свой город (обратите внимание на обилие графити везде).
И проектировать пространства тоже когда-то умели.
Чистая пешеходная улица, единственная на весь город (единственная чистая).
Ещё один симпатичный вид.
Дальше начинается ад и дестракшн. Я сначала решил, что эти бумажки на земле как-то связаны с предвыборной агитацией, но потом узнал, что это просто из офисов принято выкидывать бумагу из окон прямо на улицу. Очень удобно.
Все улицы равномерно покрыты бумажками.
Где нет офисных зданий, насрано более разнообразно.
При этом урны есть везде, даже расположены удобно на уровне руки, чтобы не тянуться. Но аргентинцев это не останавливает.
Тесное Беэнос-Айресское метро.
Все станции метро очень грязные и похожи на публичный туалет (и пахнут соответствующе). В любом месте, где на станциях попытались создать какой-то элемент декора, народная смекалка торопится превратить его в свалку.
Поезда в метро ездят подержаные японские, даже указатели заменить поленились.
Вернусь к симпатичным видам. Вот один.
В самое центре Буэнос-Айреса, на Риколлетта, находится фантастической красоты старое кладбище. Оно в сто раз интереснее самого города и по нему можно бродить часами, оно огромное.
На кладбище своя квартальная система с названиями улиц и площадей.
Небоскрёбы напоминают об убожестве происходящего за стенами кладбища.
Совершенно замечательное место, здесь можно жить.
Живописный тупик.
Ещё.
Одна из кладбищенских площадей.
Самый приятный район в Буэнос-Айресе -- Палермо. Мне он показался страшно похожим на Одессу, только более раздолбан и старых зданий уничтожено больше.
Всё утопает в зелени.
Но стоит неудачно свернуть, как проступают пятна современного строительства, которые эта зелень стыдливо прикрывает.
Чтобы не заканчивать на пессимистической ноте: мне в Аргентине понравилось везде, кроме Буэнос-Айреса, а в Буэнос-Айресе понравилось кладбище.