Чили. Пустыня Атакама

Маршрут: Атакама - фламинго в лагуне Chaxa - Альтиплано - озера Miscanti и Miñiques - долина Луны.

При заселении в гостиницу хозяйка обещала и завтрак, но на деле предложила утром только чай. Поэтому день мы начинали не в отеле, а расположившись во внутреннем дворике кафе “Salon de Te” на одной из соседних улочек. И так нам там понравилось, что заходили даже на следующий день. Вкусные сэндвичи из домашнего хлеба с различными начинками, омлеты, большой выбор чая, кофе, свежевыжатых соков (jugo naturale), спокойная, расслабленная атмосфера - всё пришлось по душе.

Предстоящий день обещал быть насыщенным, и по большей части автомобильным. Мы намеревались исследовать часть Атакамы к югу от Сан-Педро, серьезно углубившись в чилийское Альтиплано.
Первыми на повестке дня стояли фламинго. Увлекшись несколько лет назад фотосъемкой птиц, по опыту уже знали, что фотографировать их нужно утром, во время кормежки и наибольшей активности. А где же можно найти фламинго в пустыне? Конечно там, где есть вода, а именно на солончаке Salar de Atacama, в 55 км к югу от Сан-Педро. Строго говоря, язык не поворачивался называть водой тот солёный, тягучий раствор в лагуне Chaxa, являющейся частью солончака. Но, похоже, что птиц это мало заботило, тем более, что в так называемой “воде” жили микроскопические, сантиметровые креветки, любимое их лакомство.

До самого вечера мы планировали находиться вдали от цивилизации, поэтому по пути затарились водой и сухими пайками в попутном магазине. Дорога к фламинго очень простая и спокойная, всё время на юг по однополосному шоссе №23 с хорошим покрытием. GPS держали включенным на всякий случай, но в принципе, на данном участке пути он не особо нужен. Ровная дорога перемежалась каньонами с крутыми виражами и забавными знаками: “Curva peligrosa”. На самом деле, ничего веселого в надписи нет, она буквально переводится как “опасный поворот”. Но мы долго еще прикалывались, обзывая друг друга в шутку “ах, ты, курва-пелигроса!” даже после возвращения из Чили. Уж больно смачно звучало :)

В районе деревни Toconao (33 км от Сан-Педро) асфальт кончился, пошла гравийка как дальше на юг, так и вправо на запад к Салар-де-Атакама (еще 22 км). Этот солончак, площадью около 3 тысяч кв. км является вторым по величине в мире после солончака Салар-де-Уюни в Боливии. Ландшафт выглядит недружелюбно, до самого горизонта глазу не за что зацепиться, сплошное нагромождение острых, белых глыб. В подземных засоленных водах под солончаком содержится около четверти мировых запасов лития (по данным геологической службы США), используемого в производстве лекарств и аккумуляторов.

На въезде к лагуне Chaxa встретил небольшой домик-офис, где с нас содрали по $4 за посещение этого участка Атакамы. По-английски служащий не говорил, но моего испанского хватило, чтобы понять, что можно отправиться в большой круг по пустыне по проложенным в соли тропинкам, а можно сразу к лагуне с фламинго (минут 10). Естественно, выбрали второй вариант; слоняться по Атакаме при 35°С - не самое увлекательное занятие. В первом водоеме птицы паслись очень далеко. С собой мы несли штатив с накрученным на него 5D и 400 mm линзой, и этого было явно не достаточно. Однако, подойдя к берегу следующей лагуны, обнаружили фламинго на уже приемлемой дистанции, да вдобавок еще целые выводки других птиц, составляющих им конкуренцию в поиске пропитания.

С этого момента мы были полностью потеряны для общества, не на шутку увлекшись фотосъемкой Аццких Андских фламинго, результатом которой явился фоторепортаж “Птички-математички”.
Оперение у птиц розово-белого оттенка, обусловленного специальным пигментом, который поступает в организм с кормом. Клюв желтоватый с большим, черным кончиком.

Вели себя Андские фламинго совершенно так же, как их мексиканские сородичи, которых мы снимали в Селестуне 2 года назад. А именно: ходили по водоёму с опущенными вниз шеями, постоянно мотали головой из стороны в сторону, процеживая воду, и хрюкали. Ветра в пустыне не было никакого, поверхность воды в лагуне не портила даже малейшая рябь, благодаря чему количество фламинго удвоилось из-за отражений :)

Очень интересные условия съемки; получили большое удовольствие от фотоохоты. Кроме фламинго удалось запечатлеть и новый для нас вид - Андских шилоклювок, небольших черно-белых птиц с тонким, изогнутым клювом.

По берегам лагуна подсыхала, создавая красивые разводы на соли, вплоть до розовых и зеленых. Под ногами шныряли шустрые пятнистые ящерки, спешащие скрыться при малейших признаках опасности. Вскоре на парковку перед офисом подъехал небольшой минивен с 5-7 туристами. Один из них попросил посмотреть в видоискатель нашей камеры на птиц, посетовав, что забыл в гостинице бинокль. Больше никто не досаждал фламинго своим присутствием, да и мы, изрядно поджарившись на солнце, отправились осматривать другие уголки пустыни.

На обратном пути к 23-му шоссе сделали небольшой крюк к обзорной башне Torre observación, чтобы посмотреть на солончак сверху. Не проехав и 10 метров, Ниссан уперся в опущенную стрелу шлагбаума. Зачем ставить посреди пустыни шлагбаум, когда его можно объехать с любой стороны, было не ясно. Да, он перегораживал более-менее ровную колею, пробитую в соли, но и по самим соляным пикам машина с высоким клиренсом вполне способна была проехать. Башня Torre представляла собой высокую металлическую вышку, по перекладинам которой можно добраться до смотровой площадки. С камерой через плечо это делать очень неудобно, но Илья как-то умудрился залезть на самый верх. Я внизу изображала букашку, затерявшуюся на просторах Атакамы.

Возвратившись на шоссе в центре деревни Toconao, по улицам которой бродили маленькие люди в пончо, мы взяли курс к двум озерам, скрытым в недрах Альтиплано. Вот тут GPS пригодился, и не столько для того, чтобы не сбиться с пути (бумажная карта довольно точно отображала рельеф), сколько для отслеживания высоты. Мы никак не ожидали, что в итоге заберемся на уровень 4500 метров, иначе обязательно бы захватили таблетки от горной болезни. Однако, оказалось, что оба вполне нормально переносим такую высоту, организмы никак не реагировали на непривычные условия, даже не делая намеков на банальную головную боль.

Чего нельзя сказать о машине. Дорога довольно круто заламывала углы, была похожа на стиральную доску (ннуу… кккогдаа… жжжеее… ммы… приеедееммм…), и пару раз доблестный Ниссан глох в самых неподходящих местах. Зато какое облегчение наступило, когда заехали в конце концов на перевал, оглянулись назад, ужаснулись поднятым столбам пыли и градусу подъема, а затем перевели взгляд вперед. У подножия конусообразных вулканов сверкало на солнце озеро Miscanti, надежно скрытое горной грядой от посторонних глаз.

Расположенная на чилийском Альтпиплано, Laguna Miscanti имеет форму сердца, заполнена солоноватой водой (уже не пресная, но еще не дотягивает до солёной по химическим характеристикам), и отделена от соседней, меньшей лагуны Miñiques застывшим лавовым языком. За въезд к озеру, кстати, берут денежку, 9 тыс. песо ($18) с машины.

Обрадовавшись, что нескончаемый подъем на гору завершился, мы с размаху помчались к берегу лагуны, красиво очерченному белой соляной окантовкой. Симпатичные пышные кустики создавали заметный “оживляж” в пейзаже. Вдруг за одним из них мелькнула чья-то тень. Проследив за качающимися травинками, заметили выглянувшую из-за куста хитрую лисью морду. Это оказалась серая лисица (Grey fox), которая вздумала поохотиться на мышек. Лисы этого вида не редкость и на территории США, известны тем, что умеют лазать по деревьям. Однако, охота лисе не удалась, так как она сама стала объектом нападения со стороны внезапно появившейся… викуньи. Уж не знаю, чем лисица не понравилась милой и безобидной с виду козочке, но гоняла та её и в хвост, и в гриву.

Как заядлому участнику автогонок, регулярно проходящих у нас в городе, Илье вздумалось погонять по горным дорожкам и перевалам. Мне тряски хватило, поэтому я пешочком отправилась к берегу озера, договорившись встретиться с мужем у дальней оконечности лагуны. Вблизи озеро выглядело мелким, воды там плескалось по колено в лучшем случае. Необычным было отсутствие птиц. Всё-таки кругом пустыня, а тут прямо целый водоем, голубое блюдечко с белой каемочкой. Но кроме еще одной, очень пугливой стайки викуний, я больше никого не встретила.

Перевалив через лавовый язык, мы оказались на берегу второй, меньшей лагуны Miñiques. За исключением размера (полтора километра в диаметре), она была полной копией своей старшей сестры Miscanti. Такая же синева воды, белые соляные отложения по берегам, и вдруг - чайки! Откуда они там взялись, уму непостижимо; до берега Тихого океана были сотни километров.

Перекусив нехитрыми припасами и подкормив чаек, решили, что ещё есть время, чтобы прокатиться до очередной лагуны Tuyajto, расположенной совсем близко от границы с Аргентиной. Но дорога была гравийная, машину трясло нещадно, вдобавок и обед пытался выбраться наружу противоестественным путем, что привело к отказу от идеи; мы повернули обратно на Сан-Педро.

Красиво всё-таки на Альтиплано! Конусы вулканов величественно поглядывали с разных сторон; в пейзаже преобладали спокойные синие, желтые и белые оттенки. Если бы не шум от работающего двигателя машины, ничто не нарушало бы идиллии. Хотя… Картинку несколько портили скелеты машин, оставленные по обочинам скорее всего полицией в качестве наглядного пособия для водителей, чтобы не расслаблялись. К одному такому остову даже приложили пустую бутыль - мол, намёки понимаешь?!

К закату мы стремились оказаться в Valle de la Luna, Долине Луны, раскинувшейся всего в 10 км от Сан-Педро. Уж очень нас впечатлили фотографии оттуда еще на этапе подготовки путешествия.
Valle de la Luna - одна из самых известных природных достопримечательностей Чили, и поэтому - сильно посещаемая. Не ожидайте, что вам удастся насладиться красотой долины в городом одиночестве, тем более на закате, когда количество туристов, наверное, удесятеряется. Туры в Долину Луны из Сан-Педро наиболее востребованы среди приезжих; стоят дешево (около $10), ехать полчаса от силы.

Как не трудно догадаться, своё имя Valle de la Luna получила за схожесть с лунными ландшафтами. Несмотря на полное отсутствие зелени, место смотрится очень живописно: разноцветные нагромождения известняка, окаменевшей глины и соли создали потрясающе фотогеничные картины “инопланетного” вида. Наиболее удачное время для их фотографирования - вечер, начиная где-то с 5 pm, когда низкие солнечные лучи привносят в краски по-настоящему тёплые оттенки. Через Долину Луны насквозь проходит хорошая однополосная дорога, на торцах которой стригут денежку, 4000 песо с машины.

Первую остановку мы сделали у подножия дюны Chica, намереваясь забраться на её вершину. Ветер не желал быть нашим союзником, швыряя колкий песок в лицо и в объективы. Мы моментально оценили одежды бедуинов, попытавшись изобразить из подручных материалов нечто похожее. Тот же ветер красиво укладывал песок волнами, заметая шероховатости так, что минут через 5 оставленные следы начисто пропадали из виду. Поэтому понадобилось несколько десятков дублей, прежде чем получить задуманный кадр “Следы на дюне”. Кстати, позже эта фотография стала первой, которую мы стали печатать на холсте, размером 51 x 76 см (20 x 30 inches; gallery wrap на сосновом подрамнике; без багета). Один экземпляр до сих пор есть у нас дома; обращайтесь, кому интересно.

С вершины дюны Chica хорошо просматривались окрестности: петли шоссе под стенами каньонов, далекие Солёные горы на горизонте, а так же туристические шаттлы, стоявшие внизу. Все они делали остановку напротив известняковой формации, известной как “Три Марии” (Las Tres Marias). Мы тоже последовали их примеру, хотя ничего особенного в изваянии не наблюдалось, просто сфотографировали для галочки.
А вот то, ради чего действительно стоило посетить Valle de la Luna, возвышалось дальше по курсу и виднелось издалека. Огромная песчаная дюна Grande, на гребне которой люди встречали закат.
Оставив машину на парковке внизу, минут 20 карабкались в вязнущем песке на самый верх. Угол подъема не очень крут, но из-за рассыпчатого песочка (шаг вперед - два назад) пришлось изрядно попотеть. И не зря! Сверху дюна ошеломляет еще больше, вздымаясь словно огромная волна у самых ног. Легкий ветерок периодически пускал через гребень дюны песчаные поземки, отчего сходство с толщей воды оказывалось еще сильнее.

К сожалению, с прошлого года туристам запретили перемещаться по гребню, хотя раньше это было любимой и неотъемлемой частью экскурсий на дюну Гранде. Теперь верхушка огорожена булыжниками и табличкой с забавной надписью: “Please, don’t throw yourself inside the Big dune”. При нас никто не пытался нарушить правила, но подозреваю, что если приехать в неурочное время, то пройти по гребню всё-таки можно.

Мы нашли уютное место за камнем в песке, удобно окопались, и стали ждать закат. На вершину постоянно подходил народ, многие с хорошими зеркалками; в воздухе раздавалось интернациональное смешение звуков. Обстановка очень походила на аналогичную в калифорнийской Долине смерти, во время съемки заката на Забриски пойнт, где впервые мы побывали лет 6 назад. Да и складчатый рельеф каньона по левую руку несомненно добавлял сходства.

Небо постепенно наливалось тяжелой синью с одной стороны, и романтично розовело с другой. Красивого заката не получилось, над горизонтом зависла мутноватая дымка, из-за чего диск солнца просто превратился в блеклое пятно с расплывшимися краями. Но ради красок, предшествующих закату, можно было простить всё. Мы еще немного погуляли по известняковому хребту каньона, перпендикулярно упиравшемуся в гребень дюны Гранде, полюбовались долиной Луны сверху, выглядевшей в сумерках совсем по-иному, и стали собираться в обратную дорогу на Сан-Педро.

Забыв за целый день вкус горячей еды, теперь хотели наверстать упущенное, выбрав не самый дешевый в городе ресторан под названием “Cuna”. Столики очень уютно были расположены во внутреннем дворике, на открытом воздухе, вокруг пылающего костра. Дабы не плутать в дебрях названий, заказали просто menu del dia, 6 тысяч песо на каждого ($12) + 2 pisco sour. Оформлено было как всегда здорово, а на вкус так себе: суп, свиные отбивные (chuletas), кусочек торта. Место довольно туристическое (а какое нет в Сан-Педро?!), а потому активно навещаемое локальными музыкантами. С наступлением вечера, по городку прогуливались компании из 4-5 одетых в пончо и сомбреро “авторов-исполнителей”, вооруженных самыми разными музыкальными инструментами. Они переходили из ресторана в ресторан, играя в каждом по две-три композиции, после чего обносили посетителей шляпой. Принято было кидать $1-2. Играли ребята по большей части хорошо и слаженно, неизменно упирая на любимый многими латиноамериканцами хит “Полет кондора”. Дискомфорта не создавали, не приставали, вели себя вполне достойно и дружелюбно.

В гостиницу мы отправились чуть раньше, чем обычно, потому что на следующий день предполагался ранний подъем аж в 4 утра, чтобы успеть к рассвету на гейзеровое поле Эль Татио.