Гавана. Первый взгляд
Решил наконец начать писать рассказ о февральском путешествии на Кубу. До сих пор не понимаю, как мы умудрились заблудиться на въезде в Гавану по дороге из аэропорта. Ведь возвращаясь назад в аэропорт две недели спустя, мы все время ехали по широкой трассе. А тут ехали, ехали и вдруг внезапно оказались в городе, в темном безлюдном районе. И ни одного указателя...
Подходящее место, чтобы начать практиковаться в испанском с редкими прохожими: "Ола! Дондэста сэнтро?". Ночная Гавана - а прилетели мы поздно ночью - произвела странное впечатление. Старые, обшарпанные одноэтажные дома с колоннами, редкие машины 50-х годов и советских времен и темнота - это то, что мне запомнилось. Ближе к центру на каждом перекрестке по негру. Зачем - не знаю, но, судя по их реакции на наш вопрос, явно не для того, чтобы показывать нам дорогу. Каса (дом), забронированная из Москвы по интернету, оказалась типичным домом Старой Гаваны. Изрядно потрепанное временем трехэтажное здание в колониальном стиле, который, впрочем, не так уж и явно выделялся.
Трехэтажное здание Старой Гаваны - это не маленький домик, как в Москве, а достаточно большой и солидный дом размером не меньше наших пятиэтажек - ведь во многих домах потолки по 6 метров. Квартиры обставлены в колониально-совковом стиле. Видавшая виды резная мебель из темного дерева, старые книги, фотографии, кресла-качалки... Все это сочетается со стенами и дверьми, выкрашенными стандартной краской "советских" оттенков, грязно-желтыми коробками рычащих кондиционеров в окнах и холодильником "Минск" на кухне. По достоинству оценить высокие потолки можно лишь днем, когда солнце заполняет все пространство комнаты своими лучами, пропущенными, как через решето, сквозь обшарпанные ставни с жалюзи. В такой атмосфере хочется забыть о московской спешке и просто наслаждаться жизнью и ничего не деланием. Жаль, что так мало времени. Утром решили оставить Гавану на закуску и не медля рвануть в сторону Варадеро, на пляж...
Практическая информация:
Чартерный авиабилет "Аэрофлота" Москва - Гавана - Москва: $930.
Автомобиль Hundai Accent арендован в аэропорту на 2 недели без брони: порядка 900 CUC (1 евро = 1,07 CUC).
Каса заказана по е-мейлу: по 25 CUC за комнату.
Варадеро
Первое впечатление при выезде из Гаваны - это океан. Волны, разбивающиеся о каменистый берег фонтанами брызг. Приятно наблюдать такую картину после московских морозов. А с другой стороны, ускоряют свой бег щиты с социалистической пропагандой в духе "Ешь ананасы и рябчиков жуй..." и "Че жив!".
Второе впечатление - автостопщики. С транспортом на Кубе большие проблемы и огромное количество народу передвигается автостопом - и стар и млад. Существуют даже специально обученные люди в форме, которые останавливают полупустые машины и подсаживают попутчиков. Но у нас в машине достаточно человек, чтобы проезжать мимо без зазрения совести. И третье впечатление - "орлы", парящие над дорогой. Сложно найти место на Кубе, где бы их не было. Правда, позже в путеводителе мы выяснили, что это не орлы, а грифы-индейки, летающие в поисках падали, но выглядят все равно красиво и необычно поначалу. Некоторые грифы-индейки слишком уж привыкают к мчащимся автомобилям и тогда они сами становятся падалью. К счастью, за всю поездку нам удалось не повлиять на популяцию этих птиц, хотя для этого и пришлось пару раз в буквальном смысле уворачиваться. Интересные ощущения, когда в метре от лобового стекла на скорости 140 км/ч возникает не воробей или голубь, а степенно парящая птица с размахом крыльев более метра.
Дорога на Варадеро идет почти все время по берегу океана и проходит через город Матанзас - центр кубинской промышленности. По дороге регулярно встречаются нефтяные вышки и нефтеперерабатывающие заводы с факелами. В таком суровом пейзаже даже близость океана не вызывает желания искупаться.
Варадеро находится на полуострове Икакос - узкой полоске земли, уходящей в Атлантический океан. С востока - каменистый берег, а с запада - песчаный пляж на всем протяжении. Это одна из немногочисленных туристических резерваций на Кубе. Я не видел жесткого контроля на въезде, но, говорят, для кубинцев доступ туда ограничен. Лично мне такие места абсолютно неинтересны. Но считается, что на Варадеро чуть ли не самый лучший пляж на Кубе. Не знаю, по каким критериям это судится, видимо по количеству песка и спасателей...
После кафе по наводке официанта устроились в недорогой, но вполне приличной гостинице, закупились кубинским пивом в магазине и поспешили на долгожданный пляж. С пивом повезло, а с погодой - нет. Солнце светило исправно, но с моря дул сильный холодный ветер, так что нас хватило ненадолго. Тем более что спасатели дважды просили нас воздержаться от купания - первый раз не очень убедительно, но во второй убедили, сообщив, что в море сейчас велика вероятность встретиться с Португальским корабликом (сильно ядовитой медузой).
Я, честно говоря, им тогда не поверил, но проверять на своей шкуре никому не хотелось. Позже выяснилось, что, видимо, правильно сделали. Больше про Варадеро рассказывать нечего. Вечером мы вкусили то, чем наслаждаются все одомашненные туристы на Варадеро - рестораны, сигары, мохито и живая музыка. Хорошо, но неаутентично...
Утром, зажимая нос от неприятного запаха, который, по всей видимости, пришел из центра кубинской промышленности вместе с изменившим направление ветром, мы прыгнули в машину и поехали в сторону Плая-Ларго. Погода на атлантическом побережье не баловала теплом, и мы решили попытать счастья на карибском (южном) побережье, где и находится вышеупомянутый пляж...
Практическая информация:
Отель в Варадеро: 70 CUC за двухкомнатные апартаменты на 4 человек.
Куба. Расслабься и получай удовольствие
Дорога шла по равнине через небольшие деревушки, окруженные полями сахарного тростника. Согласно карте, доставшейся нам вместе с автомобилем, в ближайшем городке надо было повернуть на юг. Все бы было хорошо, но городок был построен по правильной схеме со множеством перпендикулярных улиц. Так и не сделав выбор в пользу какой-либо из них, мы миновали город по прямой, не встретив ни одного указателя. Что ж, есть и другой путь - повернем на следующем повороте, решили мы. Через полчаса асфальт кончился, а грунтовая дорога в поле это явно не то, что нам было нужно. На одной из развилок стоял молодой человек, одетый неожиданно прилично для этих мест. На фоне деревенских жителей, ходящих в чем попало, он выделялся своими брюками и белой рубашкой как спасительный маячок. Видя заблудших туристов, он улыбался и показывал куда-то на север. Молодой человек оказался студентом и немного говорил по-английски. Он объяснил куда ехать и любезно предложил составить нам компанию и показать дорогу, тем более он как раз живет практически там, куда мы направляемся. Поскольку мы уже весьма смутно представляли в каком месте по карте находимся, пришлось на заднем сидении немного потесниться. Юношу звали Алекс. Он вывел нас на нормальную дорогу и руководил куда поворачивать. Мне кажется, без него мы бы потратили весь день на поиски нужной дороги. По мере приближения к конечному пункту, я решил выяснить, куда же направляется сам Алекс, и где его высадить, но ответы его стали очень мутными. Он предложил проводить нас до самого пляжа, показать все, а потом он сам вернется, куда ему нужно - слишком хорошо, чтобы быть правдой, да и не нужна нам подобная опека. Мы уж как-нибудь сами. "Ок, останови вот там... С вас всего лишь 15 песо". Да, такого расклада мы не ожидали. Мало того, что он доехал на попутке бесплатно, так еще и с нас денег потребовал... Нет, Алекс, я напрягся не потому, что это слишком большая сумма. Держи свои 10 песо и до свидания. (10 конвертируемых песо - это чертовски большая сумма для кубинцев.)
По дороге на Плая-Ларга, не доезжая 20 километров, находится крокодилья ферма, а чуть дальше воссозданная индейская деревня Гуама, до которой надо плыть на лодке. Решили посмотреть на крокодилов. Тщедушный мужичок, который, похоже, по совместительству был охранником, отправился с нами в качестве экскурсовода. Сразу видно, что ему часто приходилось общаться с туристами - моего словарного запаса хватало, чтобы без труда понимать его испанский. Собственно рассказ заключался в том, сколько лет крокодильчикам в каждом вольере, где мама, где папа, плюс немного любопытных фактов. Не самая интересная экскурсия, но для разнообразия неплохо. От планов съездить в индейскую деревню пришлось отказаться. Билет туда стоил недешево, а большое количество туристов не вызывало желания тратить время и деньги. Пора уже и искупаться.
Плая-Ларга находится в Заливе свиней рядом с полуостровом Сапата, на территории одноименного национального парка. Большая часть этого парка покрыта болотами. "Там обитают около 160 видов птиц, 31 вид рептилий и огромное количество амфибий, рыб и насекомых". Особенно насекомых. Алекс нам рассказал, что лучший пляж находится в 10 км от Плая-Ларга. Дорога туда шла в 50 метрах от моря. Периодически попадались указатели на места для дайвинга. В таких местах, от дороги через густой кустарник была проложена тропа к морю. Любопытства ради мы остановились у одной такой тропы и вышли на берег. В этом районе все побережье представляет собой каменистую поверхность с острыми краями, изъеденную соленой водой и ветром. Она резко обрывается в море кристально чистого изумрудного цвета. Единственный способ зайти в воду, а тем более из нее выйти - это воспользоваться специально предусмотренными лесенками. Именно они и обозначены указателями на дороге. Это знание стоило каждому из нас десятка комариных укусов, вредные насекомые были очень аккуратны и заметили мы их не сразу.
Пляж, рекомендованный Алексом, оказался окультуренной зоной отдыха с платным входом. На территории практически не было деревьев, поэтому комарам было негде спасаться от ветра, а нам, в свою очередь, не пришлось спасаться от комаров. Не знаю, на сколько интересен дайвинг в тех местах, но то, что было видно с поверхности через маску, большого энтузиазма не вызывало. Пару часов спустя пора было решать вопрос с жильем и обедом. Ближайший населенный пункт – Плая-Хирон. Но на побережье оказался один единственный отель с большой территорией, огороженной забором, а останавливаться в трущобах в километре от моря совсем не хотелось. Поехали в Сьенфуэгос.
Сьенфуэгос - приятный чистый городок с традиционным колониальным центром. Мы въехали в него уже практически на закате. Здесь нам впервые повстречались знаменитые по многочисленным рассказам "велосипедисты", которые встречают туристов на велосипедах и преследуют их, предлагая все возможные услуги: паладар (частный ресторан), касса-партикуляр (квартира) и т.д. Со второй попытки они привели нас в подходящий ресторан, который оказался ни чем не примечателен, кроме цен, которые были выше среднего. Они же нам подыскали касу на малеконе (набережной). Ночью Старый город был не менее красив. Повсюду прогуливались молодые люди, кто парочками, кто большими компаниями. Кажется все, как и мы, ожидали открытия дискотек, а это, как правило, происходит около 11 вечера.
Вообще, кубинцы чем-то похожи на нас, только проще и расслабленней. Например, существуют "специальные предложения" на билеты на дискотеку: за скромную цену вы получаете билет на 4 человек и литровую бутылку рома. По сути то же самое, что пронести незаметно бутылку водки и распить ее на троих, но немного проще и элегантнее. Судя по столикам вокруг, это предложение пользовалось популярностью. Сама дискотека тоже заслуживает упоминания. Начало, как я уже говорил, в 23 часа, без учета традиционных для кубинцев задержек. Я, честно говоря, ожидал, что сейчас выйдут музыканты, все повскакивают со своих мест, и начнутся безудержные зажигательные кубинские танцы. Дискотека была на открытом воздухе прямо на берегу моря, а поскольку погода не баловала теплом, к началу шоу-программы мы уже слегка подмерзли... Шоу нас поразило. Это походило на что-то среднее между эстрадным концертом 80-х с соответствующими костюмами и представлением с лирическим оттенком для школьников - с возвышенными разговорами о любви, дружбе и прочих важных вещах. Впрочем, надо отдать должное, один юноша пел очень хорошо. Все это время кубинцы наблюдали за шоу, сидели за столиками и пили ром. В начале первого часа ночи, т.е. в начале восьмого утра по московскому времени, холод и сон побороли наше желание танцевать, и мы ушли. Похоже, что только этого все и ждали - когда мы дошли до нашего дома, со стороны дискотеки уже доносилась зажигательная музыка, которую мы ожидали услышать в самом начале.
Практическая информация:
Крокодилья ферма: недорого.
Индейская деревня: около 15 CUC с человека.
Вход на пляж: 1 CUC.
Каса в Сьенфуэгосе: 25 CUC, включая скромный завтрак.
Куба. Сьенфуэгос - Эль-Ничо - Тринидад
Утром, после небольшой прогулки по Сьенфуэгосу, мы двинулись в сторону Тринидада.
Короткая дорога туда идет по берегу моря, а длинная - через горы. Мы выбрали последний вариант, потому как с той дороги можно было попасть в парк Эль-Ничо с водопадами, озером, речкой и прочими прелестями. От основной трассы до Эль-Ничо 18 км. Через 10 км после поворота асфальт кончился, и остаток пути наш скромный автомобиль карабкался по горной грунтовой дороге с ямами и камнями, периодически цепляясь брюхом на самых сложных участках. Несколько раз у меня даже возникали сомнения, что эта дорога проходима для легковушки, но, тем не менее, мы доехали. Доехали и поняли, что не очень хорошо представляем, зачем мы сюда приехали, куда здесь идти и что смотреть. Попытались спросить об этом местных, но так и не смогли толком сформулировать вопрос.
Сделав почетный круг по деревне, мы вернулись к исходной точке, и лишь тогда один добрый человек нам любезно указал въезд на парковку, откуда и начинался маршрут в парк к водопадам. Несмотря на нелегкую дорогу, туристов в парке оказалось немало. Организованные группы туда доставляют на больших грузовиках - таких на стоянке насчитывалось не меньше трех. Хорошо, что в парк мы приехали довольно поздно, и к концу прогулки там уже практически никого не осталось, кроме кубинцев. Они тоже туда приезжают отдохнуть - кто парами, а кто целыми семьями. Отдых по-кубински выглядит так: детвора резвится в воде или у воды, старики сидят на лавочках с обязательным атрибутом отдыха - бутылкой рома, а среднее поколение старается успеть и там, и там. Все самое интересное в парке находится в пределах 500 метров от входа: горная речка, каскады водопадов, небольшой мостик, откуда можно прыгать в небольшую, но глубокую заводь, снова водопады, выше еще заводь побольше, где можно искупаться и поплавать под естественным холодным "душем" и, наконец, смотровая площадка. Можно подняться и выше смотровой площадки и дойти до места, где река появляется из-под скалы, но ничего интересного там нет. Зато на обратном пути прямо у смотровой площадки я увидел крохотную птичку колибри. Она ничуть не стеснялась фотоаппарата, но в те моменты, когда садилась на ветку, выглядела на редкость нефотогеничной, а сделать удачный снимок в полете мне так и не удалось.
Внизу, недалеко от входа в парк, находится открытое кафе, где кормят туристов. Там мы выяснили, что на Кубе, если очень хочешь есть, не стоит заказывать курицу. Ее готовят очень долго, потому что она везде хранится в замороженном виде. Почему это так, в каком виде хранятся остальные продукты, почему не хранить курицу в таком же виде - на эти вопросы у меня нет ответов.
В остальном же там было весьма неплохо. Когда мы только пришли, там еще находились другие туристы, и для них играли два музыканта. Ушли туристы - и они замолкли. Мы сделали вывод, что или у нас слишком непрезентабельный вид, или нас слишком мало, и по мелочам они не размениваются. Но час спустя, когда мы дождались своей курицы, вернулись и музыканты. И, между прочим, несмотря на всю иронию, я нигде более не слышал такого трогательного исполнения Командантэ Че Гевара (Hasta Siempre - Carlos Puebla Y Sus Tradicionales ). Один из музыкантов, игравший на погремушках, в тот момент куда-то отлучился, и другой остался наедине с нами и своей гитарой. Он пел слабым сиплым голосом, полным тоски и безысходности, от чего его хотелось пожалеть и накормить как брошенную дворнягу. Не знаю почему, но именно этот образ у меня и ассоциируется с кубинцами, с их нынешним положением и с их отношением к Че Геваре и Фиделю. Че - это тот добрый хозяин, который их бросил после славной революции, оставив на попечение Фиделя, которого они хоть и уважают и боятся, но не любят...
После отдыха 8 километров по бездорожью в обратном направлении пролетели совсем незаметно. Дальнейшая дорога в Тринидад проходила по красивым горным пейзажам. Но кубинские дороги не давали расслабиться. Нигде я не видел таких крутых подъемов и спусков, как за 80 км до Тринидада. Там, где было можно, дорога, вместо того, чтобы плавно в виде серпантина спуститься и подняться на гору, делала то же самое, но напрямик - сначала резкий спуск, такой, что подъезжая к его началу, дороги не видишь до самого последнего момента, когда сердце инстинктивно уже спряталось в пятки - а потом столь же резкий подъем, такой, что на первой передаче автомобиль едет с большим трудом. Эта дорога в Тринидад выглядела совсем заброшенной. Встречных автомобилей почти не было, да и вообще вокруг казалось нет ни души.
Однако, когда мы притормозили у обзорной площадки на горе на подъезде к Тринидаду, буквально через несколько секунд откуда-то взялся автобус, полный немецких туристов, и припарковался рядом с нами...
В Тринидаде нас ждал сюрприз. И не один. Первый сюрприз состоял в том, что на автомобилях въезд в исторический центр города запрещен. Но это не беда, он не такой большой. Поиск свободной касы не принес никаких результатов, кроме десятка предложений посетить самый вкусный и самый дешевый паладар. В результате договорились с какими-то мальчишками, что они нам найдут касу, а мы пока пойдем ужинать в паладар. Вот тут нас ждал второй сюрприз. Та зазывала, на чьи уговоры мы поддались, стояла у живописного ресторанчика в центре города. Но повела она нас не в этот ресторанчик и не в симпатичный домик по соседству. Она повела нас по темным улочкам в трущобы за пределами Старого города, в дом, такой же обшарпанный и бедный, как и все вокруг.
В общем, можно долго описывать нищету, грязь, антисанитарию и прочие прелести того паладара. Для некоторых из нас это стало настоящим испытанием. ;) Тем не менее покормили прилично и вроде не отравили. И надо отметить, что мы там были не одни, некоторые посетители пришли даже не в первый раз. Третий сюрприз состоял в том, что после посещения паладара, мы не смогли найти тех мальчишек в оговоренном месте, из чего сделали вывод, что все касы заняты. Останавливаться в трущобах не хотелось, и решили поехать на пляж Анкон, в 12 километрах от Тринидада, поселиться в отель.
Мест там, конечно, тоже не оказалось, и мы решили поехать в Ла-Боку - поселок на берегу моря, в 6 км от Тринидада. Там с большим трудом мы нашли доброго человека, который проявил инициативу и с большим трудом, перебудив полпоселка, нашел нам две комнаты. Хозяин, в отличие от доброго человека, даже говорил по-английски, был очень дружелюбен и живо интересовался Россией, как и большинство людей старшего поколения на Кубе.
Куба. Тринидад
Ночью был ливень, но к утру небо немного прояснилось, и мы поехали на пляж Анкон. Кубинцы его оценивают как очень хороший, но лично я не увидел ничего особенного. После полутора часов пляжного отдыха мы хотели было отправиться на лодке на морскую прогулку к острову неподалеку, но в ближайшем отеле, откуда организуются эти поездки, сообщили, что лодка отплывает рано утром и сегодня уже поздно. Погода тем временем портилась, солнце все чаще скрывалось за облаками, и мы решили вернуться в Тринидад. Наученные вчерашним опытом, мы хотели теперь найти жилье пораньше.
Метод поиска жилья в маленьких городках довольно прост: когда нет "велосипедистов", можно зайти в любой дом с зеленой буквой А на двери и спросить про касу. Чаще всего отвечают, что у них мест нет, но если мы желаем, то они могут обзвонить знакомых и поискать свободные места. Глупо отказываться от такого предложения, но если в результате каса не найдена - это вовсе не значит, что не нужно пытаться проделать то же самое в следующем доме. В первом же доме, отмеченном знаком, мест не оказалось. Не оказалось мест и по знакомым, но пока мы ждали результатов обзвона, скопившиеся над городом тучи обрушились на каменные мостовые плотным потоком воды. Пришлось задержаться. Наверное, всем известна характерная кубинская черта - они полжизни проводят на крыльце собственного дома. Просто стоят или сидят и смотрят, что происходит вокруг. Двери домов редко бывают закрыты.
Тому же принципу подчинена и внутренняя планировка домов. Чаще всего, за входной дверью находится просторная светлая комната с минимум мебели: небольшой комодик у стены, низкий столик в центре и вокруг него неизменные кресла-качалки из темного дерева с плетеными спинками. Из этой комнаты через окно, которое всегда открыто, можно наблюдать, что происходит на улице, да и открытая дверь не дает отгородиться от внешнего мира. В такой комнатке мы и пережидали дождь.
Я вышел на крыльцо полюбоваться дождем. Узкие улочки превратились в стремительные ручьи, люди попрятались по домам, а застигнутые врасплох прохожие укрылись под навесами. Напротив моего крыльца под навесом прятался какой-то тщедушный старичок. Увидев меня с фотоаппаратом, он стал жестикулировать, призывая его сфотографировать. Мне не жалко. Почти одновременно со звуком затвора я услышал: "Уно песо" - старичок улыбался, глядя на меня с надеждой в глазах. Я пожал плечами - нету у меня уно песо. Но старичок не унимался. В конце концов, я обнаружил у себя в кармане 50 центов и предложил ему. Он согласился и пригласил к себе под навес. Нет уж, говорю, раз это ты у меня вымогаешь деньги, то ты и прыгай ко мне по лужам под дождем. Он колебался лишь несколько секунд...
Мы прошли лишь пару сотен метров, когда нас догнал хозяин касы, где мы пережидали дождь. Оказалось, он нашел подходящее для нас место. Так мы наконец поселились в центре Тринидада. Весь этот день мы посвятили гулянию по городу. В моем личном рейтинге это один из самых приятных кубинских городов, а может даже и самый. То ли за счет размеров, то ли за счет расположения и планировки, в Старом городе уже через несколько часов чувствуешь себя как дома. По нему можно бродить часами, а можно и просто сидеть в кафе. Кстати, в Тринидаде делают один уникальный и очень вкусный коктейль с медом – ла-Канчанчара - хорошая возможность внести разнообразие в рацион из мохито, куба-либре и пива. Почти сразу за ограждением, отделяющим исторический центр от остальных районов, начинаются более бедные кварталы.
А на холме, выше Старого города, мощенные улочки резко превращаются в разбитые асфальтово-грунтовые переулки трущоб. Впрочем, гулять там не менее интересно. Меня уже мало смущала грязь и нищета, зато здесь можно посмотреть на другую, более аутентичную Кубу, например на мальчишек на улице, играющих в бейсбол корявой палкой с сучками, используя пробку от бутылки вместо мяча, или же на собак на крышах домов, наблюдающих за хозяевами и за тем, что происходит вокруг. На вершине холма стоит старая полуразрушенная заброшенная церковь, от которой открывается вид на весь город и на море вдалеке. Можно даже увидеть пляж Анкон с одноименным отелем. Какие-то люди около той церкви приняли нас за чехов и звали в свой паладар, показывая на запись в книге отзывов, сделанную на чешском. Но мы в любом случае не хотели есть. Затем внизу привязался какой-то негр.
Первый вопрос кубинца к туристу - откуда ты? Иногда после ответа "Русия" разыгрывается целый спектакль с признаниями любви к России и ко всем русским и, естественно, потом за этот спектакль требуется песо. Этот негр тоже воспевал свою пламенную любовь к России. Он жал руки, лез обниматься, прижимал наши ладони к своей груди, демонстрируя как бешено колотится его сердце от любви, с удовольствием фотографировался и даже поднял Васю на руки. Когда же, обняв меня, он открыл рот для поцелуя, я понял, что пора отсюда уходить. Как ни странно, он так и не попросил ни песо и даже не настаивал на продолжении спектакля. Местные женщины, наблюдавшие это представление с осуждением в глазах, сказали про него - "локо" - сумасшедший... Почти в любом кубинском городе есть такие заведения, как Касса-де-ла-Мусика (Дом музыки) и касса-де-ла-Трова (Дом песни), в них всегда по вечерам проходят концерты или дискотеки. Туда мы и направились с наступлением темноты.
Конечно, в центре Тринидада большую часть посетителей составляют туристы. Поэтому в тот вечер лучшим танцором был единодушно признан кубинский старичок, который хоть и не был очень подвижным, но лучше чувствовал ритм и двигался пластичнее всех.
Практическая информация:
Фото старичка: 0,5 CUC.
Каса в Тринидаде: 50 CUC за двух человек с завтраком и ужином.
Куба. Погоня за солнцем
В этот день у Тани случился день рождения, и в честь такого большого праздника мы решили поехать на острова Кайо-Коко с великолепными пляжами и хорошими отелями. Первая остановка в пути - город Санкти-Спиритус.
Этот город весь был поглощен приготовлениями к каким-то торжествам. Часть улиц была перекрыта, но мы, не сильно плутая, довольно быстро добрались до исторического центра. Честно говоря, мне этот город не очень понравился. В поисках парковки мы с полчаса покружили по центру и поняли, что останавливаться здесь нам уже не очень хочется. Выбраться из города оказалось намного сложнее, чем туда попасть. Именно в этот день и в это время по трассе должны проезжать участники какой-то велогонки, из-за чего все движение было перекрыто. Пришлось искать объезды. В одном из переулков я лихо обогнал повозку с туристами, после чего притормозил перед подъездом к главной дороге. Сзади раздался "визг" копыт с последующим глухим ударом. Не нужно было знать испанского, чтобы понять, что мне говорил извозчик. Да я и сам понимаю, что у лошади тормоза не такие эффективные, как у нового Hundai Accent. К счастью, ни лошадь, ни автомобиль не пострадали, и мы спокойно разъехались.
Следующая остановка - город Сьего-де-Авила. На первый взгляд симпатичный, но ничем не примечательный для туриста город. Там мы лишь остановились перекусить в фастфуде El Rapido. Эта сеть ресторанчиков распространена по всей Кубе, и позже мы выяснили, что не все "эль-рапиды" одинаковы, но в тот раз заказанные пиццы и сэндвичи были очень вкусными.
Чем дальше мы ехали к Атлантике, тем больше портилась погода, становилось холоднее, и на небе собирались тучи. К островам ведет 18-километровая насыпная дамба. Когда мы добрались до нее, все вокруг было уже серым, и моросил мелкий дождик, но поворачивать было поздно. Вообще эти острова должны быть раем для любителей птиц. Из-за большого числа заливов, мелководий и затапливаемых частей суши там обосновалось огромное количество пернатых. Сидя на пассажирском сидении автомобиля одних только цапель я насчитал не меньше трех видов.
С островами нам явно не повезло. На улице было не больше 16 градусов тепла. Все отели оказались полностью забиты мерзнущими туристами, кутающимися в пледы на диванчиках в холле. Цены на комнаты тоже не отличались гуманностью. Пришлось, наконец, признаться себе, что отпраздновать день рождения так, как хотелось, не получится, и нужно возвращаться назад, в Сьего-де-Авила. Останавливаться в этом городе очень не хотелось, и, начав отмечать день рождения в дороге бутылкой рома, мы придумали, как сделать еще одну попытку остановиться на море - поехать на противоположный, карибский, берег и попробовать уплыть оттуда на острова Хардинес-де-ла-Рейна. Добраться на эти острова можно из деревушки Хукаро.
По крайней мере, так написано в путеводителе. Погода на юге была значительно приятней Атлантики. Но оказалось, что попасть на лодки, которые действительно отплывают из этой деревушки, можно только забронировав место заранее через турфирму. Пришлось и в третий раз возвращаться в Сьего-де-Авила. И с каждым разом этот город нам нравился все меньше и меньше. Рестораны в нем работают по часам. С двух часов дня до семи вечера все закрыто. Пришлось сперва заняться поиском ночлега. Сдаваемых комнат нигде не было видно, но в центре есть два отеля. Первый - показался очень хорошим и уютным, но он только для местных и только за национальные песо. Второй - что-то типа обшарпанного "Интуриста". Выбор небогат, да и сил уже нет. Когда наступило время ужина, мы пошли в один из ресторанов, примеченный заранее - проезжали мимо него раз пять, и до 7 вечера он был закрыт. В этот раз он был открыт и полон народу. Неприветливый мужик на входе говорил только по-испански. Сперва мы поняли, что мест нет, оказалось, что Васю в шортах туда не пустят, и надо переодеваться. Когда же он уже собирался побежать в отель за брюками, оказалось, что принимают здесь только национальные песо.
Мужичок бомжеватого вида, стоявший по соседству, тут же сказал, что может поменять нам деньги, но приближение "развода" на деньги чувствовалось так сильно, что мы молча развернулись и ушли в отель. С рестораном у нас тоже не осталось выбора, пришлось ужинать в отеле. В меню был только один вид десерта - торт. Заказали его, чтобы хоть как-то отметить праздник и скрасить все неудачи. Официантка долго переспрашивала, уверены ли мы, что хотим его заказать, - уверены! Во время ужина за соседний столик сели четверо молодых людей со славянскими лицами. Оказалось трое русских из Москвы и кубинский гид. Неожиданно встретить соотечественников в такой дыре, но весьма кстати - торт оказался таких огромных размеров, что даже восемь больших кусков его уменьшили меньше, чем на половину. Ребята вечером собирались на дискотеку на верхнем этаже отеля. Мы бы рады были присоединиться, но к 12 часам ночи уже спали крепким сном.
Практическая информация:
Отель в Сьего-де-Авила: 35 CUC за двухместный номер с завтраком.
Чужие в Сантьяго
Не представляю, как можно провести весь отпуск в одном отеле, выходя за пределы лишь на редкие экскурсии. В нашем отеле отдыхали в основном канадцы возрастом в среднем около 50 лет, и несмотря на то, что наше путешествие проходило пока не очень-то гладко, мне их было немного жаль...
После обеда, назагоравшись и накупавшись, мы тронулись в сторону Сантьяго. С красивыми видами путеводитель не обманул. Суровые прибрежные скалы то прижимали дорогу к самому морю, то поднимали ее на высоту, откуда открывались красочные панорамы. В этом районе пляжей уже практически не было. Берег, усыпанный острыми обломками скал, и мощный прибой не оставляли возможности безопасно спустится в воду. Единственное, что несколько мешало наслаждаться окружающей красотой, - это стрелка уровня топлива, опасно приближающаяся к нулевой отметке, и качество дороги.
В некоторых местах асфальт отсутствовал вовсе, в других ровная гладь асфальта была изъедена прибоем, и обломанные края беспомощно свисали над вымоинами шириной с половину дороги. Не похоже, что на такой дорожке можно встретить заправку. Внезапно на ровной дороге появился знак "только направо", указывающий на сомнительную грунтовку, уходящую вниз с горы. Я сперва не поверил, но через 50 метров посреди дороги показалась куча земли, перекрывающая въезд на мост. Хороший сюрприз. Если возвращаться сейчас, то бензина должно хватить до ближайшей заправки, но если поедем дальше через объезд, то не факт, что вся дорога окажется проезжаема до Сантьяго, и в случае неудачи бензина на обратный путь уже не хватит. Но поворачивать назад совсем не хотелось, поэтому мы осторожно скатились вниз и выехали к небольшой речушке, через которую в брод и шла объездная тропа. Понаблюдав, как переезжает брод встречный грузовик, измерили глубину и, затаив дыхание, медленно переехали на другую сторону. Оказалось все не так уж страшно. От брода, кстати, было видно, что случилось с мостом - его центральная опора опустилась, образовав на дороге непроезжаемый опасный излом...
Бензина хватило до заправки на въезде в Сантьяго-де-Куба. Все-таки Hundai Accent - очень экономный автомобиль. Найдя жилье и оставив машину, мы отправились на прогулку по городу. Центральная площадь встретила нас шумными народными гуляниями - зажигательной музыкой и танцами под открытым небом... Побродив немного по улицам, мы забрели в старую кофейню, упомянутую в путеводителе.
Стоило нам сделать заказ, как к нам подошел "знакомиться" какой-то негр. Узнав, что мы из России, он начал пламенно рассказывать о любви к России, о дружбе между кубинцами и русскими и т.д. Я не всегда понимал его английский, и он, видя, что я не понимаю, чего он от меня ожидает, решил, что я не говорю по-английски и стал пытаться говорить со мной на других языках. Удивительно - человек, говорящий на четырех или пяти языках не может придумать, как заработать, кроме как приставать к туристам! Отделаться от него по-хорошему никак не получалось, а для грубости он не давал повода - денег не требовал. Через 15 минут этого идиотского шоу мы сбежали из кофейни, но негр последовал за нами. Наконец он открыл свои истинные намерения: "Мы же с вами такие друзья! Дай мне один песо - я куплю себе кока-колу!". Дать денег за то, что не дал спокойно попить кофе? Нет, за это я и цента не дам.
Но он продолжал идти за нами следом, не унимаясь до тех пор, пока мы не укрылись в приличном ресторане, куда его попросту не пустили. На улице тем временем начался уже привычный нам дождь. Впрочем, не только на улице. В этом, приличном с виду, ресторане прохудилась крыша, и в нескольких местах вода просачивалась в помещение, падая прямо на наш стол. Пришлось задействовать лишние пустые бокалы и получилось, надо сказать, довольно симпатично. Только представьте: просторное помещение с высокими потолками, широкие открытые окна с видом на ночной Сантьяго под дождем, музыканты, играющие медленную романтическую музыку, столики с нарядными скатертями и живыми цветами в вазочках, и на одном из столов прозрачные бокалы, куда с потолка капает вода... Неожиданно в окне напротив появился негр бомжеватого вида и, увидев нас, стал махать руками и кричать: "Эээй!! П-п-п-п-п-п" (неприличный звук). Дополнил картину, так сказать. Хорошо, что к тому времени нам уже принесли по двойному "мохито", и было на что переключить внимание с этого Квазимоды - как мы его тогда прозвали. Поужинав, мы попытались было продолжить прогулку по городу, но начавшийся ливень загнал нас в очередное кафе. И тут мы были вновь атакованы очередным "торговцем", который упорно отказывался понимать, куда ему следует пойти со своим барахлом, хотя на этот раз мы заявляли это открытым текстом, подкрепленным жестами. К счастью, добрая хозяйка сжалилась над нами и выгнала попрошайку.
После он еще несколько раз пытался зайти, и каждый раз она его выпроваживала, как дикую собаку, зашедшую на кухню на запах мяса. Город никак не давал расслабиться. Стоило избавиться от одного попрошайки, как из окна раздался знакомый крик: "Ээээй!! П-п-п-п-п" - квазимода узнал нас с улицы, проходя мимо...Ночью решили пойти на дискотеку в Casa de la Musica (Дом музыки). К тому времени я выпил уже не мало коктейлей, и вспоминается все с трудом. Помню, сначала было живое выступление музыкантов, а затем, как всегда уже глубокой ночью, дискотека. Посетители - в основном кубинцы - танцевали так, что оставалось только сидеть и смотреть, открыв рот... Как вернулись домой, не помню.
Утро следующего дня для меня было не самым приятным. Экипаж заявил, что этот город "уно песо" им не по душе, а я был не в состоянии настаивать на том, чтобы дать городу второй шанс. Поэтому, отдав уно песо мужичку, изображавшему из себя парковщика у банка, мы рванули в сторону Гвардалаваки - курортного городка на Атлантическом побережье. С этого момента мы двигались уже обратно - в сторону Гаваны. В Гвардалаваке, за неимением большого выбора, заселились в дорогой отель и до обеда следующего дня предавались лежанию на пляже, купанию, чревоугодию и прочим интересным занятиям, сопутствующим типичному отельному отдыху...
Куба. Ла-Бока
После обеда мы продолжили путь в сторону Гаваны. В этот день мы снова решили попытать счастья, поехав на остров Кайо-Сабиналь. Как и уже посещенный нами остров Кайо-Коко, он находится у Атлантического побережья и соединен с большим островом дамбой. В путеводителе не было написано про какие-либо отели, но должно же там быть хоть что-нибудь, учитывая популярность места у туристов... Асфальт закончился, когда солнце уже приближалось к горизонту, а до дамбы оставалось километров 10.
Из-за регулярных дождей, грунтовая дорога была вся усеяна лужами, которые я пытался объезжать насколько мог. За деревьями на обочине проглядывало море, которое чем дальше, тем больше становилось похоже на болото. В конце концов, мы уже имели смутное представление где находимся: то ли мы еще на большой земле, то ли уже незаметно переехали дамбу и едем по острову, если допустить, что вокруг дамбы все заболочено и поросло деревьями. Но делать нечего, продолжаем ехать вперед. Наконец, когда мы уже собирались разворачиваться, впереди показалось нечто вроде моста с закрытыми воротами и КПП перед ним. Трое кубинцев с интересом нас разглядывали через решетку. Я, как самый испаноговорящий, отправился на переговоры. Не скажу, что "беседа" очень удалась, но главное я выяснил: это действительно въезд на остров; для въезда достаточно предъявить паспорта; на острове есть один ресторан и одна комната над ним. Я не понял, сдается эта комната или нет, но это было уже не важно. Важно было поскорее выбраться обратно на асфальт, пока не стемнело.
Пришлось использовать запасной вариант и ехать в Плая-Санта-Люсия, находящуюся на другой стороне залива, где отдыхают все цивилизованные туристы. Въехали туда уже в темноте, и поехали объезжать отели. Безрезультатно - мест нигде нет. Местные на расспросы о частном жилье говорят, что единственный вариант - Ла-Бока. Знакомое название. Я долго не мог понять куда ехать, потому что по их указаниям эта Ла-Бока находилась в 7 километрах за Санта-Люсией, но мы доезжали до конца поселка, и дальше дороги не было. Решили попробовать еще раз. Наверное, если бы не попутная машина, нырнувшая куда-то в кусты, мы бы так и не заметили продолжения дороги - узкая неосвещенная грунтовка уходила дальше через густые заросли. Ехать в неизвестность по такой дороге совсем не хотелось, но выбора не было. По дороге подобрали местного юношу, возвращавшегося домой. Я попытался его расспросить по поводу жилья, но он особого энтузиазма не проявил, сказав, впрочем, что есть там один дом...
Наконец появились первые признаки цивилизации. У какого-то строения, похожего на кемпинг, я увидел мужичка и решил узнать у него насчет жилья. Он с энтузиазмом сказал, что знает, где снять комнату, и может показать. Пришлось нашему более юному попутчику продолжить путь пешком. Мужичка звали Даниель. Сперва он повез нас к своему брату, но того не оказалось дома. Потом в другой дом - там получилось договориться. Я пошел посмотреть на предлагаемую комнату. Пройдя по грязному коридору, заваленному разными вещами, и поднявшись по узкой лестнице на второй этаж, я оказался в симпатичной аккуратной комнатке с двуспальной кроватью. Из комнаты распашные двери вели на скромную веранду, где, к моему удивлению, меня встретил шум моря, которое плескалось практически под ногами. Сюрпризом это было потому, что до этого я не представлял, что дом находится на берегу, мне казалось, что он стоит где-то в центре деревни, да и вообще я уже подзабыл, что здесь где-то должно быть море...
С одной комнатой мы определились, но нам нужна еще одна. Поехали дальше по домам. Третий дом - занят туристами из Италии, четвертый - из Германии, пятый - еще откуда-то.. Ничего не понимаю: деревня кажется почти заброшенной, но в каждом доме сдается комната, и все они заняты! Так мы колесили по этой крохотной деревушке не меньше часа: останавливались у очередного дома, Даниель будил хозяев, перекидывался несколькими словами, и мы ехали дальше.. В конце концов, Даниель привез нас в один обветшалый домик на окраине. Хозяин - пузатый мужик в засаленной майке и семейных трусах - с безразличным видом впустил нас в дом и указал на комнату. Таких мы еще не видели: крохотная комната без окон размером 2х3 метра, с двумя кроватями, поставленными буквой Г, спертый воздух с запахом влажного грязного белья, которое, по всей видимости, и было постелено на большей из кроватей. "Даниель, есть еще другая каса?" - "Нет, нету. Только эта". На Васю было жалко смотреть - согласиться на такие условия он не мог, но и других вариантов не было. В конце концов, Даниель сдался и сказал, что есть еще одно место... Этим местом оказалось нечто наподобие небольшого полузаброшенного пионерского лагеря. Заведовал всем суровый негр с большой золотой серьгой в ухе, похожий на Сэмюэля Л. Джексона. Он привел нас в комнату, единственной мебелью в которой являлись ржавые двухъярусные нары у стены и двуспальная кровать посреди комнаты, застеленная свежим бельем. В ванной комнате - унитаз без смыва и ржавая труба из стены вместо душа. Это уже лучше, чем предыдущий вариант, поэтому, сделав робкую попытку поторговаться, мы согласились. Позже суровый негр оказался не таким уж суровым - он решил уступить свою личную комнату, которая формально не сильно отличалась по комфорту, но выглядела более обжитой и уютной.
Закинули вещи по домам, теперь пора и поесть. Настроение было не самое лучшее, а позднее время (10 часов) и кромешная темень вокруг вызывали большие сомнения в том, что нам удастся сегодня поужинать. Но Даниель сказал, что это не проблема: "Что вы хотите есть? Лангуста? Креветки? Курицу?" - "Лангуста!". Я было испугался, что мы сейчас снова начнем объезжать все дома в деревне, но все обошлось, и зайдя в какую-то сараюшку, сколоченную из необработанных досок, почерневших от времени, Даниель договорился об ужине для голодных туристов. Пока лобстер готовится, нам было предложено подождать в баре неподалеку. Скромный пляжный бар, освещенный тусклой лампочкой, висящей под соломенным навесом, - это было единственное место в деревне, где в это время были хоть какие признаки жизни. Бармен никак не мог понять, что такое куба-либре, а про мохито мы уж и не решились спрашивать. Взяли бутылку рома и последние три банки кока-колы. Даниель со свойственным ему энтузиазмом помогал нам в этом выборе напитков и в объяснении с барменом. И с еще большим энтузиазмом он встретил идею взять пятый стаканчик для него. Как ни странно, я вполне мог понимать его испанский, хотя и не всегда с первого раза. "Дени, - последнюю "с" в моем имени он упорно проглатывал, - "у меня есть друг Бори(с), он - русский. Он живет здесь со своей женой. Он наблюдает в бинокль за кораблями, заходящими в порт. Он говорил, что недавно заходил большой корабль из России..." Вот так мы и беседовали. Плохого настроения уже как ни бывало. Не знаю почему, но там, сидя в пластиковом кресле в баре на берегу невидимого в кромешной темноте моря и пытаясь общаться с этим старым прохвостом Даниелем, я вдруг почувствовал себя абсолютно счастливым. Мои друзья могут с этим не согласиться, но тот вечер я бы не променял и на неделю олл инклюзива (впрочем, я бы вообще мало что на него променял). Видимо для меня Ла-Бока стала тем переломным моментом, когда рухнула стена из постоянно не оправдываемых Кубой ожиданий.
В бутылке еще оставалась треть рома, когда прибежал мальчишка с известием, что лобстер готов. И мы поехали ужинать. Я видел, как Даниель берет бутылку с собой, но когда мы дошли до нашего "ресторана" у него в руках уже ничего не было. На мой вопрос он удивился: "Как, вы не взяли с собой бутылку? Тогда, значит, она осталась в баре!". Ну и ладно, мне не жалко... По сравнению с этой сараюшкой, который был нашим рестораном на сегодня, тот паладар в Тринидаде, который произвел на нас сильное впечатление, показался бы настоящим дворцом. Здесь же, в маленькой комнатке, на земляном полу стоял накрытый стол с четырьмя стульями, а в углу стояла видавшая виды деревянная двухъярусная кровать, на которой ютился наш чернокожий повар со всем семейством. Они сидели и внимательно наблюдали за тем, как мы поглощаем наш ужин. Похоже, они ждали, когда мы наконец наедимся, и они смогут продолжить свой сон. Но, честно говоря, нас это уже совсем не беспокоило. Все внимание было поглощено блюдом - на каждой тарелке лежало по целому ароматному лобстеру! Такой вкусноты мы еще на Кубе не ели. Повар сказал, что лобстер свежий - был пойман в 6 вечера. Судя по вкусу, так оно и есть. Мой оказался таким большим, что я его не осилил целиком.
На следующее утро, поблагодарив Даниеля, который нас уже ждал, отправились дальше. Сперва мы решили заехать на пляж за Ла-Бокой в надежде позавтракать там в ресторанчике, который приметили еще вчера ночью. Пляж этот находится на узкой полоске земли, с одной стороны которой море, а с другой - не то болото, не то просто мелководье со стоячей водой. Не доезжая буквально сотню метров до пляжа, мы увидели больших птиц розового цвета на болоте с противоположной стороны. Остановились, вышли из машины и стали осторожно приближаться к ним, чтобы получше рассмотреть и сфотографировать. На полпути я вдруг взглянул на руку идущей впереди Ланы и ужаснулся - она была почти полностью покрыта комарами. Тогда я решил посмотреть и на свою руку, сжимающую фотоаппарат - та же картина. Только теперь мы заметили, сколько комаров вьется вокруг. От прошедшего дождя они были настолько свирепы, что без малейшего страха садились на любые открытые части тела.
Пришлось спасаться бегством, наплевав на завтрак в пляжном ресторане. И на протяжении всей дороги до Плая-Санта-Люсии мы пытались избавиться от тучи кровососов, которая успела набраться в машине... Доехав до первого отеля, мы договорились о завтраке, а после купались и загорали до тех пор, пока очередной дождь не прогнал нас с пляжа. В этот день мы решили не пытать счастья с ночлегом у моря и отправиться прямиком в Санта-Клару...
Практическая информация:
Касы в Ла-Боке - 25 и 15 CUC.Лобстер - 10 CUC за штуку.
Куба. Санта-Клара
Не все "эль-рапиды одинаково полезны. Такой вывод мы сделали, заехав в одну из сети закусочных по пути в Санта-Клару. Сказать, что мы разочаровались - это ничего не сказать: сперва мы долго не могли понять, что за странный привкус у этой отвратительной пиццы, но когда дело дошло до сэндвичей все стало ясно - даже через целлофановую обертку было видно, что они все покрыты белой плесенью. Остаток пути каждый ехал, погрузившись в размышления, - избавиться от съеденного обеда сейчас или подождать пока он сам...
Из окон номера на седьмом этаже отеля в центре Санта-Клары открывался вид на весь город, окрашенный теплыми красками заката: на центральную площадь с прогуливающимися людьми, на крыши домов, облюбованные мальчишками для своих игр...
Номер был обставлен в советском стиле и, судя по всему, в советские же времена, хотя отель существовал еще в дореволюционный период. Тому свидетельствовали следы от пуль на стенах здания, оставленные отрядом Че Гевары при взятии города. Мы бы об этом никогда не узнали, если бы не молодой кубинец, решивший завести с нами разговор на улице. Видя нашу настороженность, он заявил, что не из тех, кто просит уно песо, а всего лишь студент и хочет попрактиковаться с туристами в английском, если мы, конечно, не против. Мы были не против. Юношу звали Луис, он учился в университете на повара. Казалось бы, не самая серьезная специальность, но обучение длится 5 лет, и в программу входят несколько иностранных языков, кубинская, итальянская и французская кухни, и, конечно, много практики - любимое занятие студентов на этом курсе.
Луис решил сопровождать нас и в прогулке по городу, по ходу развлекая беседой и рассказом об интересных местах. В людных местах он старался идти на несколько метров впереди нас, делая вид, что он сам по себе, а в безлюдных - шел рядом, постоянно оглядываясь по сторонам: нет ли поблизости полицейских. Встреча с полицией, по его словам, обернулись бы для него большими проблемами. Виной тому недавно введенный закон, запрещающий рядовым кубинцам общаться с иностранцами. Думаю, таким образом Фидель решил убить двух зайцев - снизить количество мошенничеств по отношению к туристам и уменьшить недовольство населения, вызванное завистью к богатым туристам. А почти любой турист на Кубе - богач по сравнению с большинством кубинцев. Луис искренне не понимал такого закона, как и не понимал, почему существуют жесткие ограничения на передвижение кубинцев не только за границу, но и внутри страны. Но при этом он с такой же провинциальной искренностью гордился, что он - человек из бедной семьи - имеет возможность бесплатно учиться в университете и получить хорошее образование.
В этот вечер мы целиком положились на Луиса и его советы. Сперва он посоветовал нам ресторан. "Хороший ресторан, только для кубинцев. Но я скажу, что вы мои друзья - студенты - и вас тоже накормят. Только нужно поменять деньги на национальные песо. И фотоаппарат надо спрятать, а то на студентов не похоже." Сомневаюсь, что мы смогли кого-нибудь обмануть, убрав камеру в рюкзак, но, тем не менее, ужин удался. Кормили там действительно хорошо, а расплатившись национальными песо, мы умудрились потратить на всю компанию меньше, чем обычно тратили на одного человека. Луис есть не хотел, но пивом угостился. Для него этот ресторан был дороговат, он сказал, что обычно обедает в более скромном месте, популярном среди студентов.
Следующий пункт развлекательной программы - дискотека. По пути, на одной из улочек, к Луису подошел высокий негр в белой рубашке, поприветствовал как старого знакомого и стал расспрашивать о жизни. Луис отвечал с явной неохотой и всем своим видом давал понять, что не настроен на беседу. Через некоторое время негр отстал. "Это плохой парень, - пояснил Луис. - Когда у тебя друзья - туристы, то все вокруг сразу становятся твоими друзьями..." Вход на дискотеку платный. Для туристов цена приемлема, а для местных студентов превышает стоимость трех-четырех обедов в столовой. Узнав, что мы заплатим за его входной билет, Луис засиял.
А увидав заказанную мной бутылку рома и кока-колу, его глаза полезли на лоб - на эти деньги он мог бы обедать в течение целого месяца. Кто знает, какие мысли были у него в голове после этого. И не эти ли мысли старается искоренить Фидель своими законами... Следующим утром мы поднялись с большим трудом. Луис к тому времени уже полчаса ждал возле отеля. Он предложил нам остаться в Санта-Кларе подольше, предложил научить нас танцевать сальсу, показать много хороших мест и даже поехать вместе с нами в Гавану. Но нет, лучше мы оставим хорошие воспоминания об одном вечере. На прощание Вася подарил ему свою футболку.
Практическая информация:
Отель в Санта-Кларе: 25 CUC.250 peso nacional: 10 CUC.
Ужин в ресторане для местных: около 6 CUC на 4 человек (блюдо - 19 peso, пиво - 50 peso).
Вход на дискотеку: 3 CUC.
Гавана. Окончание рассказа
Более полугода я не мог взяться за окончание своего рассказа о Кубе. Честно говоря, я и сейчас не знаю, что писать о Гаване. Но попробую, главное начать...
На этот раз мы остановились не в Старой Гаване, а в центре, недалеко от Капитолия. Хозяин касы лет 20 назад учился в Советском Союзе и неплохо говорил по-русски. Его дочь вышла замуж за американца и живет теперь в штатах. Туда же перебралась и его жена. А через пару месяцев и он сам собирался иммигрировать в Майами. Видимо, по этой причине он весьма охотно устраивал нам "политинформацию" о Кубе, рассказывая о том, как выглядит кубинский социализм для рядовых кубинцев. И выходило, что от советского он недалеко ушел. Впрочем, это было ясно и без лекций.
До отлета в Москву у нас оставалось около 4 дней, поэтому можно было наконец расслабиться и никуда не торопиться. Каждый день с утра мы ездили на пляж Санта-Мария в 15 километрах от Гаваны. Когда мы приехали туда в первый раз, к нам тут же подошел полицейский и вежливо порекомендовал внимательно следить за своими вещами и не оставлять их без присмотра. Но мы же не европейцы, нам бы такое и в голову не пришло :) Мы видели много разных пляжей на Кубе, но этот мне понравился больше. Прежде всего, из-за какой-то особой расслабленной атмосферы. Длинная, широкая полоса песка, большие пространства, мало отдыхающих, да и процент туристов не больше, чем местных.
Не побоюсь показаться неоригинальным, сказав, что Гавана напоминает Москву 80-х. Конечно не всегда и не везде, но иногда, бродя по городу, вдруг ощущаешь знакомое чувство. Ощущение летней солнечной Москвы той эпохи. Примерно такое же чувство у меня вызывает советский фильм "Гостья из будущего" (в данном случае название весьма символично, не правда ли?).
Да, Гавана нам всем понравилась больше остальных городов Кубы. Конечно, на это повлияло отсутствие утомительных переездов и больших планов на оставшееся до отлета время и наконец твердо установившаяся жаркая солнечная погода, которую мы ожидали на протяжении всей поездки. Но все равно, и сам город заслуживал того, чтобы оставить его на "закуску".
В Гаване мы почти не посещали музеев, и об этом я ни капли не жалею. Настоящая достопримечательность - это сам город и его жители. Однажды, поздно вечером, мы возвращались домой через центральную площадь, на которой группа темнокожих кубинцев устроила импровизированный концерт с танцами. Одна гитара, несколько погремушек, несколько барабанов и лавина энергии и веселья.
"Эй! Вам нравится музыка?" - крикнул один из них, приглашая нас присоединиться.
"Нет, спасибо", - соврали мы, вняв многочисленным предостережениям, и поспешили домой..
Вот об этом я, пожалуй, жалею. Так же, как жалею, что не выучил испанский перед поездкой и не научился танцевать сальсу.
Не все было хорошо в нашей поездке. И далеко не все хорошо на самой Кубе. Но сейчас, спустя некоторое время после путешествия, я понимаю, что Куба меня здорово зацепила. Теперь я учусь танцевать сальсу. Теперь я пытаюсь выучить испанский. А это значит, что придется поехать еще раз, но теперь я хочу быть там не в качестве туриста-толстосума, а постараться стать "своим" и влиться в эту небеззаботную жизнь. А, быть может, заодно окончательно избавиться от этой угрюмой славянской серости в глазах, по которой мы почти всегда можем безошибочно узнать соотечественников в любой стране и которой нет и в помине в глазах социалистической Кубы.
За несколько часов до нашего отъезда в кафе к нам подошел пожилой кубинец. До этого он долго сидел за другим столиком и что-то писал. Как обычно он спросил, откуда мы и, получив ответ, стал говорить о дружбе и о том, какие чувства он испытывает к России. Я сказал, ок, я все понял и очень рад, но у нас нету ни песо. Он ничуть не смутился и ответил, что ему не нужны наши песо, и что он написал нашим дамам поэмы и хотел бы их нам подарить. Поэмы были написаны на английском, красивыми словами, но довольно пафосно. Там было что-то про русскую девушку Катюшку, которую ему напомнила эта встреча... Я дал ему два песо, и мне было приятно.